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浅谈冬季和初春的兰花浇水 ... no reply

嘲风 — Wed, 17 Dec 2008 21:02:47 +0800

很多兰友和兰书上都说冬天兰花浇水选择在晴朗的中午比较合适。

个人认为有些不妥，就室内或阳台养兰的朋友也都知道，据观察和测量如果最低气温6--8度左右，室内的最低温度会在10度左右。现在已除去遮阴的阳台，如果阳光直射一段时间，阳台内温度会在20度以上甚至30度之间，兰盆内温度也会缓慢上升。如果是颗粒黑盆种植的盆内温度上升会更快一些。时至中午盆内温度可能会到20度左右。如果这个时候直接水龙头浇水水温一般是10度左右，那就和兰叶的温差有15度之多，和盆内的温差有10度左右。这是非常不好的。对兰的生长是不利的，严重的花苞受伤枯萎，兰草忽冷忽热致病，下面的兰芽受损或迟迟不出土等等。

也就是说在暖洋洋的冬日里晒太阳的时候，谁泼你一身的冷水，你受到了吗。

有人可能要说了，那山上的也不下雨下雪吗？温度可能还要低。对，山上也下雨下雪，但它不下太阳雨，山上的下雨是有前奏的过渡，即先阴或起风把温差搞定才会下雨，雨滴的温度和兰花的温度是相对平衡的。

个人认为冬季和初春的浇水也可以选择在阴天或是晚上进行，观察兰苑的气温和水温比较接近时进行，尽量缩小温差。

如果是用大桶蓄水的也同样可以选择温差不大的时候进行。

低温的冬天里不让兰草“感冒”或“着凉”，明春的芽准会来早又壮。

纯属个人的胡侃，不对之处请大家斧正。

家庭养花病虫害简易防治法 ... no reply

嘲风 — Wed, 17 Dec 2008 20:59:35 +0800

1,茶籽饼水:针对土壤害虫, 茶籽饼水浇入土中,害虫会跑出土而死掉
制作方法:茶籽饼敲碎,按1千克茶籽饼泡入10-15千克的清水中,夏季泡1天,春秋季1-2天,用时揉搓几下,滤去渣滓,即可浇在植物的根际的土内.
2,烟灰水:杀蚜虫,叶甲,蓟马,盲蝽等
制作方法:用烟叶或烟丝按1千克用10千克的开水浸泡,盖上盖子,等不烫手时,反复搓揉几次,捞去叶渣,为加强效果,可加石灰水,用时滤去渣滓加水至35千克左右即可,喷洒在植物上.也可用烟头按50-100只加水200-3000毫升的比例浸泡一昼夜,反复捣烂,滤去渣滓后喷洒
系列病虫害防治方法
病虫害防治的家庭方法：（偏方治病虫）
日常生活中我们完全可以利用蔬菜来自制农药杀虫、杀菌。自制农药的成本低、效果好、对人无害。您不妨一试。　　
韭菜：取新鲜韭菜250g，捣烂成糊状，然后加500g水浸泡30分钟，将汁液滤出，用该汁液喷雾于植株，具有杀灭蚜虫和病害的较好效果，还可用来做土壤消毒。　　
大蒜：将大蒜瓣4～6个捣烂成泥，加水150g左右浸泡4小时，再经煮沸，冷却过滤后，用来喷雾可防治蚜虫、介壳虫和红蜘蛛，效果不错。　　
大葱：取新鲜大葱1根，捣烂成泥后，然后加水250g，用其液体喷洒花卉，具有防治蚜虫和一些软体害虫的作用。　　
洋葱：取10g洋葱，捣烂后加水400-500g，浸泡一昼夜，然后将其过滤喷洒植株，可以防治蚜虫和红蜘蛛。　　丝瓜：取50g鲜丝瓜和叶片捣烂，加水10-20倍，取液喷洒植株，可防治红蜘蛛和蚜虫。　　
苦瓜：将1份苦瓜叶捣烂，加水30份，混合均匀后过滤。用此汁液加等量石灰水，制成的溶液可防治土壤中的害虫。　　
辣椒：将鲜辣椒(必须是红辣椒，不能用青、甜椒)50 g，加水1000g左右，放入锅煮半小时，凉后取液喷洒花卉，具有防治红蜘蛛和蚜虫的良好效果。

自制植物性农药：　　
一些树叶含有生物碱及毒素，是防病治虫的好农药。利用它们防病治虫，成本低，无污染，效果好，很值得在广大家庭推广使用。　　马尾松：取松针5kg，加开水5kg，密闭浸泡2小时后过滤，可防治粉虱、叶蝉。用松针的30倍水浸液处理球根(茎)花卉，可抑制病害发生。　　
侧柏：将叶捣烂后加等量水捣烂，榨出汁液，再加水2倍，配制成喷洒液，可防治蚜虫。侧柏液的10倍水溶液对防治花木锈病有明显的效果。　　
桑叶：将1kg桑叶加入5kg水，文火煮开1小时，将其滤液按1：4比例兑水后喷洒，可有效防治红蜘蛛。　　
苦楝：将苦楝鲜叶晒半天后切碎，加水，叶水比为1：2，文火煮开50分钟后过滤，并在滤液中加0.3%的中性洗衣粉。使用时加水1倍，可防治食叶类幼虫。叶晒干后粉碎，施入盆土中，可防治蛴螬、金针虫地下害虫。　　
枫杨：取鲜枫杨叶捣烂，埋入土中，一般30cm花盆施用15g左右，既可用作绿肥，又可防治地老虎、蝼蛄等地下害虫，有效率在90%以上。　　
臭椿：取鲜叶1 kg捣烂，加水3kg，浸泡半日后过滤喷洒，可防治蚜虫、菜青虫。此外，可结合修剪，将剪下的枝干树皮，用15倍重量的水浸泡一天，该浸泡液可叶面喷洒防治花木锈病。　　
柳叶：将柳树叶捣烂，加水3倍，浸泡半日，过滤后直接喷洒，可杀灭蚜虫、等花木害虫，有效率可达85%以上。　　
桃叶：取鲜桃叶5 kg，加生石灰50g，兑水75 kg，浸泡一天后，把桃叶捞出，然后将浸液过滤喷洒，用来防治蚜虫、红蜘蛛等害虫，效果良好。　　
乌桕：将鲜乌桕叶捣烂加水，叶水比为1：5，浸泡一天后过滤，用滤液喷洒，可防治蚜虫和金花虫等害虫。　　
除虫菊：除虫菊的花中含有的除虫菊素，对昆虫有较强的触杀、胃杀作用，能杀灭蚜虫、叶蝉、介壳虫、毛虫等花木害虫。将除虫菊的花捣烂加水，花水比为1：5，浸泡一天后过滤，用滤液喷洒受害花木即可。　　
马醉木：叶中有效成分马醉木素，毒性高。将其叶子耕埋在土中或花盆土中，可以防除地下害虫。若把叶、茎或树皮的浸出液配成液剂，可防除蚜虫、壁虱及一般软体害虫。　　
苦参：苦参的根茎叶都可以用来杀虫，其中的有效成分是苦参碱。杀虫液的制作方法和除虫菊相同。
夹竹桃：把夹竹桃的鲜叶捣碎，在阴凉处用清水浸泡1-2天，不让发酵或变质，然后用纱网滤去夹竹桃碎叶，把余下的水用喷雾器洒在花木患病部位，连续3-5天，效果较好。也可把病枝病叶浸泡在夹竹桃叶制成的水中片刻，几天后病株也可转危为安。夹竹桃盛开时，取其鲜花捣成汁，涂擦在花木的病枝叶上，作用也佳。收集夹竹桃的落花及败叶，沤烂后当作肥料，施入花木的盆中，可使花木生长旺盛，且不生白粉病。
银杏叶：农谚中有”蚂蚁不上银杏树”之说，是因为银杏叶中含有一种能杀菌和趋避昆虫的作用。杀菌趋虫液的制作方法和乌桕叶相同。　　
中国梧桐叶：将其叶子耕埋在土中或花盆土中，可以趋避金龟子、蝼蛄等地下害虫和蝇类。
家庭无污染防病治虫方法：　　
草木灰浸泡法：用草木灰500g，兑水2.5kg，浸泡一昼夜，滤去杂质后，用滤清液喷洒受害的植株，可有效地杀死蚜虫。　　
食醋擦叶法：用食醋(米醋)50ml，将棉球在醋内浸湿后，再用沾有食醋的棉球在花木的叶子上轻轻揩擦，既可将介壳虫揩掸杀灭，又能使曾被介壳虫损伤的叶子重新返绿光亮。　　
酒精擦叶法：用酒精轻轻地反复擦拭受介壳虫为害的叶面，就能把介壳虫除掉，即使肉眼看不到的幼虫，也能彻底杀灭掉。　　
碘酒涂抹法：如遇木本花卉的主干腐烂，可先将腐烂部分全部刮除，深达木质部，而后涂抹碘酒，隔7-10天再涂抹一次，不仅可以彻底治愈，且时间一长，主干斑瘤突出，与愈显出苍古突出，别具风趣。　　
苏打水喷洒法：用0.1%小苏打(NaHCO3)溶液细喷受害植株，对月季、菊花、凤仙花、木芙蓉、瓜叶菊等花卉白粉病的防治率可达80%以上。　　
氨水注射法：庭院花木受到天牛、吉丁虫、木蠹蛾等蛀害，在幼虫孵化期，成虫羽化前，幼虫越冬时，从虫道上孔注射20%氨水20-30ml，再用粘土或蜡密封蛀孔30-40分钟，即能杀死幼虫或蛹，有效率达95%以上。　　
柴油乳液喷施法：将柴油、中性洗衣粉、水分别为10：0.6：6的比例配成母液，此时母液呈牛奶状乳液。再加20倍清水，稀释成的药液，可防治介壳虫。　　
洗衣粉溶液喷施法：具体配制方法是用1g洗衣粉加水100-180g调匀。每周喷洒一次，连续治2-3次就可控制介壳虫、蚜虫为害。但要注意，要选用中性洗衣粉，若发现嫩叶有灼伤现象，可及时喷些清水将残液冲洗掉。　　
樟脑丸埋入法：将2粒樟脑丸缝入小布袋中，埋入花木根部，可防天牛等蛀干害虫。　　
风油精喷雾法：将风油精稀释600-800倍液喷雾，可防治蚜虫、红蜘蛛、介壳虫若虫和蛾蝶类幼虫等，防虫效果达90%。糖醋溶液喷施法：用2g食糖、3g食醋、95g清水混合液对盆花进行喷施，可杀死多种害虫和病菌，并对山茶、杜鹃等花木因缺铁而引起的黄化病有较好的疗效。灭害灵喷雾法：市场销售的灭害灵喷雾剂不仅能灭杀蚊蝇和蟑螂，还是除治花木害虫的良药。当发现花木受蚜虫、红蜘蛛、介壳虫、粉虱、毛虫和土中蝇类为害时，用灭害灵喷雾剂可药到虫无。但要注意不能喷药过多，否则对一些叶片娇嫩的室内观叶花木造成伤害。　　
防治盆景虫害的小方法在一般盆景中，如：榆、雀梅、旬子木、杜鹃、五针松等品种，易受红蜘蛛危害，如叶子失绿，叶缘向上卷翻焦枯，甚至仅剩顶端幼芽时，这就是染上红蜘蛛虫害了。红蜘蛛繁殖极快，因此要经常注意检查。红蜘蛛主要藏在叶子背面，用肉眼能看到红色的小点子。灭虫的方法是将受害盆景放进一口能放得下盆景的缸内，点燃一盘蚊香，缸口用塑料薄膜盖好，用绳扎紧，再在塑料薄膜上开一小洞。小型、中型盆景一小时即可取出，大型盆景因缸大，三小时后取出。一次见效，无论成虫或虫卵均可杀死。　　
用柑橘籽浸出液防虫将柑橘籽用清水浸泡3-5天，与水的比例是1：5。用浸出液将花木或幼苗浸泡5-10分钟，然后播种或栽植，多数害虫和蚂蚁都不去危害。用柑橘皮浸出液(1：10-20)直接喷在花木上，对蚜虫等害虫同样有驱避作用。

发财树的相关知识和养殖方法 ... no reply

嘲风 — Wed, 17 Dec 2008 20:56:43 +0800

学名 Pachira macrocarpa
科别木棉科，瓜栗属
别名发财树、瓜栗、中美木棉
形态特征常绿乔木，树高8-15m，掌状复叶，小叶5-7枚，枝条多轮生。花大，长达22.5cm，花瓣条裂，花色有红、白或淡黄色，色泽艳丽。4-5月开花，9-10月果熟，内有10-20粒种子，大粒，形状不规则，浅褐色。喜高温高湿气候，耐寒力差，幼苗忌霜冻，成年树可耐轻霜及长期5-6C低温，华南地区可露地越冬，以北地区冬季须移入温室内防寒，喜肥沃疏松、透气保水的沙壤土，喜酸性土，忌碱性土或粘重土壤，较耐水湿，也稍耐旱。以种子繁殖为主。种子在秋季成熟，宜随采随播。室内观赏多作桩景式盆栽。为加速成长可先地栽，后上盆。
栽培管理
『马拉巴栗』这个听似陌生的名词，如果跟你说他又叫做『美国花生』，您或许就会恍然大悟。马拉巴栗这个称呼是直接由英文翻译过来的，属於一种温热带植物，由於生命力相当旺盛，因此种植相当普遍。
　　以往马拉巴栗大都被种於室外任其生长，由於生长於自然环境之下，植株容易快速生长，因此常长成高大的遮荫树木，往往不受人注意，只有当其开花结实，长成一颗颗硕大的果实，才会引其人们注意。但近几年来，由於其被引进庭园室内当作装饰盆栽，因此知名度也大大提升，由於其耐阴性强，种植在室内等光线较差的环境下亦能生长，加上其外型优雅，稍加装饰绑上一些红丝带或金元宝就成为人见人爱的发财树，因此更成为逢年过节居家摆饰的宠儿。 
　　马拉巴栗其实是一种颇具经济价值的植物，除了种子成熟後可供食用，木材可供作木浆，植株可遮阴、装饰，可谓一举数得。马拉巴栗植株种於室外土壤可高达十数公尺，若种於盆栽多不超过两公尺；树干部份极易木质化并澎大，因此很容易造就优美身型，成为盆栽园艺中的一种特色；马拉巴栗叶片为五至七片掌状复叶，叶面具光泽，常被打蜡以增加美观。
　　一般而言，种植於室外土壤中的马拉巴栗会於每年春、夏、秋三季之间开花，花的形状有点像慧星的尾巴，白色带有些许淡绿色，果实大小如番石榴，形状呈现椭圆形或卵型，内有数十颗种子，呈现白色略带淡褐色，可食用。若种於盆栽之中，则几乎不会开花，仅作为观赏盆栽之用。
栽培管理
【介质】马拉巴栗对介质的适应能力相当强，无论是贫瘠的一般土壤，或是混合均匀的有机土壤，将能成长良好，一般以土壤混合沙土及有机肥料约 7 : 2 : 1 比例混合；注意宜提高比重大介质的比例，因为马拉巴栗成株高度较高，且茎干粗壮，若不采用密度较大之介质很难固定植株。
【光线】马拉巴栗对光线的适应力亦强，生性喜欢光线充足的室外环境，若能充分供应光线加上宽广的根部生长空间，则成株极易开花结实；除此之外，马拉巴栗的耐阴性极强，将其以盆栽种植於室内亦能适应良好，并不会发生落叶、枯黄或太明显之徒长现象，因此很适合做为室内装饰绿化之用。
【温度】马拉巴栗适合於温热带气候生长，生长适温相当广阔，介於摄氏15~30度之间，本省一般季节均能生长良好，唯冬季低於摄氏15度时，生长较为迟缓，否则一般均能正常发育，较少出现因温度过低而大量落叶状况。
【水分】马拉巴栗对水分的忍耐度相高，若不慎数日忘记浇水亦不至於枯死，但适时提供适当水分，则有助於成长更为良好；浇水原则春秋两季可2~3天浇水一次，夏天则可每天浇水，冬天宜减少浇水次数，待介质乾燥後再行浇水即可。此外，户外种植时宜多提供水分，置於室内可酌量减少浇水次数及量。
【施肥】以腐熟有机肥料或缓效型肥料为基本肥料混合於栽培介质中即可。此外，亦可於生长期间每月追加化学肥料，以『少量多餐』方式供应。夏季高温时及开花期间宜减少肥料使用。
【繁殖】繁殖的方法主要以扦插法及播种法为主，扦插法繁殖速度快，播种法则较易培育出优雅树型，兹介绍如下：
一、扦插法
1.时机：本省四季皆可，但以春、秋两季较佳。
2.步骤：
a.选取插穗：选取健康的马拉巴栗母株枝条木质化的部份。
b.撷取茎干：以锐器将其撷取，若茎干过粗或过硬，可以铁锯取下，约15~30公分即可。 c.插穗：将撷取之茎干插入预先铺设之介质中，或直接插入盆栽土中。
d.浇水：立即浇水补充水分并固定插穗。
e.置於阴凉通风处。
3.扦插法较不易长出美丽树型。
二、播种法
1.时机：四季皆可，春天最佳。
2.种子覆不覆土皆可，但覆土时不宜过深。
3.时时浇水保持介质湿度较易发芽。
4.此法较易培养出优美树型。
5.此法繁殖速度较慢。
6.采种宜等果实外皮枯黄或乾燥後再采收，否则未成熟之果实并无法顺利发芽成长。
【修整】马拉巴栗若种於户外预备作为遮阴或采果之用，则无须修剪，每年成长速度可达一公尺之多；但若种植於盆栽中作为观叶植物的话，修剪就成为一门很大的学问，由於其生长速度惊人，若不加以修剪，极容易造成树型比例不均，影响盆栽观瞻，经由适时修剪，不但可以刺激其重新发芽成长，同时可改变其造型，对於盆栽初学者而言是一项不错素材。此外，由於春末夏初成长快速，此时进行恢复容易。对於马拉巴栗的造型设计，作者尝试提供以下几种方法供参考：
1.独株种植：适合茎干粗大的植株，可将其其茎干截短作为基部，让其由基部顶重新发出许多细枝，成为一盆如大树的迷你缩影。
2.辫子型：利用铁丝将2~3株成长过程之茎干，交互缠绕，让其长成如辫子般形状。
3.群聚型：将数棵茎干较细小的马拉巴栗聚集种植，使其成丛，以量取胜。

4.独特造型：成长过程以铁丝不断将其塑造成个人喜欢造型。

【换盆】马拉巴栗通常不大需要换盆，除非是介质已呈现结块硬化现象，或盆子过小不适合植株继续成长，通常於春季进行较佳；另也可采取水耕方式栽种，唯此种方式较为少用。

【结论】

1.一般市售马拉巴栗苗木常不带叶片，仅剩一根赤条条枝干，由於价格相当便宜，且存活率甚高，因此建议不妨买回家种植看看，相信必能获得很大的乐趣及成就感。
2.常被称做发财树的植物除了马拉巴栗之外，尚有另一种进口『翡翠木』亦有此尊称。
3.马拉巴栗非常适合作为室内隔绝之屏木，不但可使空间区分开来保有些许隐私，同时亦不至於有拒人於千里之外的感觉，且其所创造的视觉效果，给人舒缓的绿化感觉，抒解不少紧张与压力，因此办公室造景布置亦常使用。
4.马拉巴栗的种子可食用，成熟後取下果实切开并取出种子，将其热炒後即可食用，味道颇像花生。

荷花睡莲种植的基本方法 ... no reply

嘲风 — Wed, 17 Dec 2008 20:54:21 +0800

说起来，这是一类傻瓜型的植物，种上之后，只要符合一些基本的条件，那管理之事甚少，是种很省心而观赏价值很高的植物。
以个人的经验而言，在家庭状态下，以下的一些东西是必须要知道的。
1，首先是合适的种植时间，以我所在的江淮一带而言，清明前后是最合适的，温度稳定在20-28之间，植物已经有新芽萌发，藕节上根须少量出现，正是翻盆分植的最好时机。过早温度不稳定，遇上倒春寒容易腐烂。过晚的话新芽拔高，翻盆很容易断掉。
睡莲可以再早一点，一般3月中旬新芽就萌发。
对于南方可以更早，北方因为有暖气，如果在阳台种植当然也可以早。标准就是芽头开始萌发了。
2，用盆，很多伙伴这方面问的很细。泛泛的讲，小体形的荷花（碗莲）用22-25口径的盆就可以，这里的口径指的是上口径，高度不低于15厘米即可，当然更高也好，因为过矮的盆虽然也能生长，但存水必然不多，夏季很容易干涸。大体形荷花用40厘米口径*25厘米高。盆用塑料的，陶的等等都可以，只要不漏水，有些伙伴把底部搞成活塞，说有利于换水，其实也没有必要，因为整个生长季节都不用换水。不过观察发现，还是瓷的好，盆里生长水藻最少。
睡莲其实用盆是不用很大的，比如最小的海而夫拉，用很小的茶杯都可以。一般的用和碗莲同样大小的盆就相当可以。问题是睡莲根系占用的体积是不大，但一般需要较大的水面积，因为睡莲的叶片一般是浮水的，水面太小就重重叠叠无法开展。所以睡莲的用盆最好用碗莲的盆栽种，套放在大荷花用的缸里。
实在地方小，也可以就用小盆栽，叶片会挺出水面一点，夏季可能会偶有焦枯。不过不影响开花。
3，土，我不主张去寻找复杂的泥土，诸如稻田土，塘泥之类，一来是很麻烦，二来是引种的种藕往往有碰伤和擦伤，用很肥的土很容易腐烂，这也是有些伙伴引种失败的原因之一。其实用普通的菜园土或绿地上的泥土就可以，然后加1/3到一半的腐叶土（或市场售的袋装土），即使不加问题也不大，只是开花少一点。第一次引种，底肥我主张不加。
4，种植方法，荷花是横着种的，一般要求3节，其实2节甚至只有一节都可以正常生长的，种植时使新芽端略微低于水平面，而尾段稍微高出一点，覆土时把新芽盖入土中，尾部略微露出一点，此谓为藏头露尾。以后新芽处要发根的，正好发在土里。而尾部渐渐腐烂。
睡莲是把根段直接埋到土里就行，只要芽头露出土面，斜着竖着都可以，以45度倾斜为好。
种上以后浇透水，可以不让水漫过土面，只让土层浸透。然后略干几天，等土面干结再加水，这样可以让种藕在泥中固定住，加水也不会冲起泥土。
5，开始时加水不要过多，保持淹住小叶就可以，浅水有利于升温。以后见长随时加水，直到加满，以后始终保持水满。 6，光照要始终充足，夏季最好能适当通风。
7，如果叶片有点缺肥变黄，可以用纸包住肥料塞到土中，家庭常用的肥料都可以，饼肥之类可以用核桃大，速效的化肥类可以用枣核大，荷花是塞到盆中间，因为根茎是绕着盆边长的（所以用盆最好用圆盆），这样不烧根。睡莲当然可以塞到盆边。整个生长季节可以追3-4次。
不要直接撒到水里，否则容易导致水藻大量繁殖。 8，两个问题，一是水藻始终会有，要及时捞出，植株茂密时水藻就会受到抑制。用极少量的硫酸铜投入水中也有防止作用。二是滋生鱼虫和蚊子幼虫的问题，可以追肥时埋入少量呋喃丹，这样同时可以杀死叶背面的蚜虫。
除此之外，病虫害很少。
暂时想到这么多，希望对大家有用。

郁金香的种植养护技巧 ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 18:10:40 +0800

郁金香主要病害：
1、白绢病
症状:全株枯萎，茎基缠绕白色菌素或菜籽状茶褐色小菌核，患部变褐腐败烂。土表可见大量白色菌素和茶褐色菌类。
菌丝白色绢丝状，呈扇状或放射状扩展，后集结成菌索或纠结成菌核。菌核似油菜籽状，初白色至黄白色，后变茶褐色，圆形，表面光滑。
传染途径:1、病菌以菌核或菌索随病残体遗落土中越冬，翌年条件适宜时，菌核或菌索产生菌丝进行初侵染。 2、病株产生的绢丝状菌丝延伸接触邻近植株或菌核借水流传播进行再侵染，使病害传播蔓延，连作或土质粘重及地势低洼或高温多湿的年份或季节发病重。
防治方法:发现病株及时拔除、烧毁，病穴及其邻近植株淋灌5％井冈霉素水剂1000～1600倍液，或50％田安水剂500～600倍液，或20％甲基立枯磷乳油1000倍液，或90％敌克松可湿性粉剂500倍液，每株（穴）淋灌0.4～0.5升。结合翻地，每亩掺施100～150公斤石灰粉，使土壤微碱化，可抑制白绢病菌繁育。
2、灰霉病
危害部位:叶、花葶、花蕾、鳞茎。
症状:最初叶片边缘出现灰色蜡层和黄色斑点，逐渐蔓延至叶面，植株发育不良或死亡。严重时，鳞茎腐烂。
病因：多雨而冷凉的早春易发生。
病原物：真菌病害由真菌孢子传染。
防治方法：
1、鳞茎贮存在通风干燥处，种前用0.2％～0.6％升汞水溶液浸泡30-60分钟。2、生长期内，经常检查植株是否已感染病害，要及时拔除病株，深埋或烧毁；3、开花前每半月喷洒波尔多液。
3、褐斑病
症状
受侵染的叶芽发育不良，呈畸型卷曲状，嫩芽受害后长起来的叶即变卷曲。如环境潮湿，病组织上会产生大量灰霉状分生孢子，殃及邻近健株而使叶片感病，因此鳞茎的生长受到极大影响。花受害后，开始出现白色或浅黄褐色病斑，随即迅速扩大而枯落，或变为褐色而干枯。花梗上也会出现环带状，上面有时发生分生孢子层。该病发生的每个阶段都极易感染花朵。病鳞茎外壳上生有菌核，或者在外鳞片上出现圆形、椭圆形凹斑，中心灰黄色，边沿褐色，里边包含有一个至数个菌核。
病原
郁金香葡萄孢[Botrytis tulipae Lind.]属半知菌亚门，常见于郁金香栽培地区，雨季更加严重。它地分生孢子梗上生无色或灰色的分生孢子，菌核黑色，直径1～2毫米，表面平坦，圆或椭圆形。
传染途径
菌丝和菌核残留在腐烂的鳞茎和土壤中越冬。病鳞茎种植后，受害枯死幼芽上产生大量分生孢子，是地上部病害的侵染来源。
发病条件
病菌在5℃和湿度达90％～100％时即能产生分生孢子。春季低温、雨天多湿时发病重。
防治方法
1、栽种前去除病鳞茎，并实行轮栽。
2、一旦发现有呈该病症状的芽或花苞，立即除去，以控制病害发展。
3、栽种前将鳞茎放2％福尔马林液中浸泡30分种，晾干栽种，以减少残留病菌。
4、生长期可喷洒50％扑海因1000倍液或50％速克灵2000倍液或50％多霉灵1000倍液。

郁金香的主要虫害有：

①烟蓟马。主要危害花、叶、芽，尤以花为多。其成虫与若虫用口器锉破表皮，吸取汁液，受害部位出现银灰色的条形或片状斑纹，造成卷缩与枯黄。防治方法：耕翻土地，清除杂草，消灭越冬虫源。发现虫害用1500倍液50%辛硫磷喷洒。

②茄无网蚜。主哟啊危害嫩梢与新叶，还能传播病毒病。成虫与若虫集居，刺吸汁液，使叶片生长不良。防治方法：及时用200倍液除虫菊粉喷杀。

③根虱。主要危害鳞茎，吸取其养分，致使腐烂败坏。防治方法：用硫化碳熏蒸土壤，杀死虫源或将鳞茎放在稀石灰水中浸10分钟，取出后冲洗干净，再进行种植。

④刺足根螨。在土壤中和贮藏期危害鳞茎，使之腐烂。防治方法：用1000倍液50%乙酯杀螨醇喷注鳞茎，或将被害鳞茎放在稀石灰水中浸泡10分钟，取出冲洗干净，阴干后使用。

夜皇后的养护技巧 ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 18:09:51 +0800

挑选种球应选球径4厘米以上，即周长12厘米以上饱满健壮的大球，才能保证开花。可购买不同花色搭配种植。商品种球大多经过4℃至5℃低温处理，买回后立即播种，60天至70天可开花。购买种球应选合适的时机，要想元旦、春节前后开花，则应在9月至10月购买，但出叶后需加温补光。一般家庭最好在10月下旬到11月购买，栽后冬季长根，春季出叶，4月至5月开花，顺应自然环境，好养好管。

　　郁金香喜冬季温暖湿润、夏季凉爽干燥的气候，喜光，耐半阴，叶片出土后要多晒太阳。适宜生长温度15℃至20℃，冬季鳞茎可耐－ 35℃低温，夏季30℃叶片枯萎。生长期盆土应保持湿润，忌积水。喜疏松肥沃的沙壤土，pH值为6.5至7。施肥用全元素复合肥或腐殖酸液肥较好。

　　栽培提示

　　10月至11月：栽植种球可用口径10厘米至20厘米花盆。盆底垫3厘米厚左右木炭渣、砖石粒、陶粒等作排水层，加入疏松肥沃的中性土。注意要用新土，栽过百合科植物和球根花卉的旧土不能用，以防病毒、线虫等感染。口径10厘米至15厘米花盆每盆种1球至2球，18厘米至20厘米花盆每盆种3球至5球，栽时种球顶部与土面平齐即可。栽后放阴处3日至5日，浇透水后放室外冷凉处。当盆土表面1厘米以下见干时要浇水。

　　12月至翌年2月：严寒季节可用泡沫塑料等将花盆包住，放室外背风向阳处，5℃以上根系可生长。盆土不干不浇，浇则浇透。

　　3月至4月：3月出芽。15℃至18℃为茎叶生长旺盛期，要放在阳光下养护。每周浇一次1‰全元素复合肥。每天可用温水喷洒叶面1次至2次。花蕾出现后，要常向盆花周围地面洒水，以增加空气湿度。4月至 5月可开花。

　　5月至6月：一般在花后就可将植株丢弃。山区和高原地区有得天独厚的条件，可继续养护。一般地区对于春节前后开花的植株，花后还有两个多月的适宜生长期，如有兴趣也可继续再养一年。方法是：花朵萎蔫后立即剪去花头，保留花梗，使养分向新鳞茎转移。将花盆放在凉爽通风、光照充足处，每10天浇一次 1‰全元素复合肥水溶液，促进新鳞茎长大。叶片萎蔫后仍需保持盆土湿润半月左右。

　　7月至9月：停水停肥，放冷凉处让鳞茎休眠。10月挖出鳞茎，如新鳞茎的直径有3厘米以上，可重新播种，按初栽种球管理方法进行养护，翌年4月可望二次开花。

　　播种繁殖需4年才可开花。也可用小鳞茎繁殖，但在我国大部分地区无繁殖的自然条件。您要喜欢它，就需要年年购买种球了。

朱顶红的养护技巧 ... 1 reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 18:08:50 +0800

朱顶红，选用疏松、肥沃的微酸性腐叶土或泥炭土。周径24～26厘米的开花鳞茎需用12厘米盆，8～20厘米盆，栽植3个鳞茎。栽植深度以鳞茎1／3露出盆土为准。初栽时少浇水，出现花茎或叶片时，保持盆土湿润。生长期每半月施肥1次，抽出花茎后加施磷钾肥1次。花后继续供水供肥，促使鳞茎健壮充实。朱顶红在商品生产上常用促成栽培，采用低温5℃预处理50天的开花鳞茎，在土壤温度21℃、室温17～19℃的条件下，栽植后6周开花。据试验报道，鳞茎用吲哚乙酸浸泡处理，可增加小鳞茎的重量和数量。用赤霉素（GA3）浸泡处理鳞茎，可增加鳞茎的重量和增大花径。用矮壮素（CCC）浸泡处理，可增加花的数量。用吲哚乙酸、赤霉素和矮壮素喷洒朱顶红叶面，同样可以增加小鳞茎和花朵的数量。

主要病害有病毒病、斑点病和线虫病。斑点危害叶、花、花葶和鳞茎，发生圆形或纺锤形赤褐色斑点，尤以秋季发病多。应摘除病叶；栽植前鳞茎用0．5％福尔马林溶液浸2小时，春季定期喷洒等量式波尔多液。病毒病致使朱顶红根、叶腐烂，可用75％百菌清可湿性粉剂700倍液喷洒。线虫主要从叶片和花茎上的气孔侵入，侵入后引起叶和茎花发病，并逐步向鳞茎方向蔓延。鳞茎需用43℃温水加人0．5％福尔马林浸3～4小时，达到防治效果。虫害有红蜘蛛危害，可用40％三氯杀螨醇乳油1000倍液喷杀。

朱顶红花大色美，采用矮生种进行规模性生产还是非常有前途的。特别是将花期控制在元旦和春节期间，成为少花季节的优质盆花，这在朱顶红上已经可以做到。在盆花生产的同时，朱顶红还可以扩大到切花和种球生产，它具有生产成本低、产量高、切花品位高、装饰效果好、种球耐贮藏运输等特点。

金钱树的养护技巧 ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 18:07:51 +0800

金钱树也算是球根花卉吧~~虽然他是“树”，很气派的一中长绿植物，但很多人说难养护，所以在这里发出来大家参考参考~

一、形态特征及其习性
1.形态特性。金钱树属于多年生常绿草本植物，茎基部膨大成球状，贮藏有大量水分。叶子椭圆形，羽状螺旋着生在肥大的肉质茎上，像一串串铜钱，因而得名。叶墨绿色，富有光泽。种植3～4年后开花，从基部开出佛焰状花序。
2.习性。金钱树原产于非洲东部雨量偏少的热带（草原）气候区，当地的年均气温在26.6℃左右，年降雨量在100mm～200mm之间。其喜暖热略干、牛阴及年平均气候变化小的环境。它比较耐干旱，但畏寒冷，忌强光暴晒，怕土壤黏重和盆土内积水。它的生长最适温度为20～32℃，不论是盆栽还是地栽，都要求年均温度变化小。生产性栽培，最好在可控温的大棚内进行。如果盆土内通透不良，易导致其块茎腐烂。要求土壤疏松肥沃，排水良好，富含有机质，呈酸性至微酸性。它的萌芽力强，剪去粗大的羽状复叶后，其块茎顶端可很快抽出新叶。
二、繁殖
1.繁殖途径。扦插、分株、组培均可。如果靠分出母块茎上产生的带小球的小株来繁殖，大株每年仅能产生2～5株，繁殖系数较低，速度慢。组培的增殖系数不高，亦达不到快繁的目的。叶插的形式易生根，每成熟复叶上有15～25片小叶，如果用于繁殖，则可大大提高繁殖率。因此，生产上以叶插繁殖方式为主。
2.叶插繁殖方法。选择健壮、浓绿、肥大的成熟复叶作为扦插材料，如能带一段叶轴作插穗，较容易形成新的较大的块茎，效果更佳。将插穗用250mg/L的引哚乙酸或萘乙酸浸泡过夜或黏土混粘叶柄或叶基，基质可用一般的细砂，也可用泥炭土、珍珠岩和砂按3∶1∶1的比例混合后制成基质直接扦插于泥炭等基质中。扦插时叶平放或立插，插后喷透水，置于蔽荫处，保持25～27℃的环境温度，视基质的干湿程度，每天给叶面喷水1～2次，维持基质稍呈湿润状态即可，切不可过分潮湿，否则引起插穗腐烂，导致扦插失败。50～60天后叶柄或叶柄基部出现膨大，随后侧部长出粗壮的新根。出根后，很快形成根群。
3.移植。当插穗形成5条以上根时，从扦插床上取出栽培在基质盆中，插穗形成一定根系时，根部中间逐渐膨大形成球状小块茎。块茎逐渐增大。部分较幼嫩的扦插叶上盆后由于高温或水分管理不好会枯死，但块茎能成活。老熟叶和带总叶柄插穗能保持绿色和活力。少量块茎当年出芽会长出粗壮的新芽并生长。
三、种植技术
1.介质配比。种植基质以泥炭：椰糠：珍珠岩为4∶1∶0.5为好，其中椰糠和珍珠岩需用水泡过除去其中有害物质。介质土搅拌好用1000倍的甲基托布津消毒。
2.温度。25～35℃为金钱树适合生长温度，过高或过低都不利生长。超过35℃则停止生长；低于5℃以下时间长会产生冻害。
3.光照。金钱树光照要保证12000～15000lx。夏季宜用75%和70%两层遮阳网遮阳，冬季用75%一层遮阳网即可。
4.肥料要求。基肥可用颗粒状缓释肥，如“奥绿肥”、“三国志”，每盆约20粒，每3个月1次。生长季节以水肥为主，可用花多多（20～10～20）、花多多（15～10～30）、硝酸钾三种肥料1000倍液交替施用，10天为一间隔期。
5.防治病虫。
（1）移植转盆20天内，每10天用“翠筠B1”500倍液喷叶面1次，连续2次即可恢复稳定。可适当结合生根剂使用。
（2）平时杀菌及场地消毒，防治球茎腐烂、褐斑病，可用甲基托布津悬浮剂1500倍液、世高1000倍液、雷米尔多1000倍液交替使用。
（3）在通风不良、光线欠佳的环境中，金钱树的叶片易遭介壳虫的刺吸危害，可用20%的扑虱灵可湿性粉剂1000倍液喷雾。平日一般性的防治可用万灵粉剂2000倍液。
6.水分管理。对金钱树淋水应掌握见干再浇，间干间湿的原则，冬季约半个月淋1次。春秋季每周1次，夏季3天淋1次。需注意的是水分不可过多，以免造成坏根烂球，影响正常生长或死亡。水pH以5～7为佳，EC值在2.5以下为好

另外：金钱树的茎干从根部起腐烂,有可能是水分过多,造成根部厌氧呼吸所致.金钱树茎,叶肥厚,储存水分较多,也较耐旱,不宜时常浇水,一般可一两周浇水一次,并浇透.至于叶尖干枯现象,可以偶尔给予喷雾于叶面.

百合的养护技巧 ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 18:06:46 +0800

种百合花，北方宜选择向阳避风处，南方可栽种在略有遮荫的地方。种植时间以8-9月为宜。种前一个月施足基肥，并深翻土壤，可用堆肥和草木灰作基肥。栽种宜较深(一般深度为鳞茎直径的3-4倍)，以利根茎吸收养分。北方如栽种太浅，冬季易受冻害，并会影响根须和小鳞茎的生长。生长期间不宜中耕除草，以免损伤根茎。若有条件，可在种植地面撒一些碎木屑作土壤覆盖。这样，既可防止杂草生长，又可保墒和降低土壤湿度，以利鳞茎发育。

　　盆栽，宜在9-10月份进行。培养土宜用腐叶土、砂土、园土以1：1：1的比例混合配制，盆底施足充分腐熟的堆肥和少量骨粉及为作基肥。栽种深度一般约为鳞茎直径的2-3倍。百合对肥料要求不很高，通常在春季生长开始及开花初期酌施肥料即可。国外一些栽培者认为，百合对氮、钾肥需要较大，生长期应每隔10-15天施一次，而对磷肥要限制供给，因为磷肥偏多会引起叶子枯黄。花期可增施1-2天磷肥。为使鳞茎充实，开花后应及时剪去残花，以减少养分消耗，浇水只需保持盆土潮润，但生长旺季和天气干旱时须适当勤浇，并常在花盆周围洒水，以提高空气湿度。盆土不宜过湿，否则鳞茎易腐烂，盆栽百合花每年换盆一次，换上新的培养土和基肥。此外，生长期每周还要转动花盆一次。不然植株容易偏长，影响美观。
繁殖百合花：
百合的繁殖，有播种、分小鳞茎、鳞片扦插和分株芽等4种方法，可根据需要任选一种。

　　(1)播种法繁殖：播种属有性繁殖，主要在育种上应用。方法是：秋季采收种子，贮藏到翌年春天播种。播后约20-30天发芽。幼苗期要适当遮阳。入秋时，地下部分已形成小鳞茎，即可挖出分栽。

　　播种实生苗因种类的不同，有的3年开花，也有的需培养多年才能开花。因此，此法家庭不宜采用。

　　(2)分小鳞茎法；如果需要繁殖1株或几株，可采用此法。通常在老鳞茎的茎盘外围长有一些小鳞茎。在9-10月收获百合时，可把这些小鳞茎分离下来，贮藏在室内的砂中越冬。第二年春季上盆栽种。培养到第三年9-10月，即可长成大鳞茎而培育成大植株。此法繁殖量小，只适宜家庭盆栽繁殖。
(3)鳞片扦插法：此法可用于中等数量的繁殖。秋天挖出鳞茎，将老鳞上充实、肥厚的鳞片逐个分掰下来，每个鳞片的基部应带有一小部分茎盘，稍阴干，然后扦插于盛好河沙（或蛭石)的花盆或浅木箱中，让鳞片的2/3插入基质，保持基质一定湿度，在20度左右条件下，约1个半月，鳞片伤口处即生根。冬季湿度宜保持18度左右，河沙不要过湿。培养到次年春季，鳞片即可长出小鳞茎，将它们分上来，栽入盆中，加以精心管理，培养3年左右即可开花。

　　(4)分珠芽法：分珠芽法繁殖，仅适用于少数种类。如卷丹、黄铁炮等百合，多用此法。做法是：将地上茎叶腋处形成的小鳞茎(又称“珠芽”，在夏季珠芽已充分长大，但尚未脱落时)取下来培养。从长成大鳞茎至开花，通常需要2-4年的时间。

　　为促使多生小珠芽供繁殖用，可在植株开花后，将地上茎压倒并浅埋土一将地上茎分成每段带3-4片叶的小段，浅埋茎节于湿沙中，则叶腋间均可长出小珠芽。

百合花常见的病害：
百合花的几种常见病害有：百合花叶病、鳞茎腐烂病、斑点病、叶枯病等。

　　(1)百合花叶病。此病又叫百合潜隐花叶病，病发时叶片出现深浅不匀的褪绿斑或枯斑，被害植株矮小，叶缘卷缩，叶形变小，有时花瓣上出现梭形淡褐色病斑，花畸形，且不易开放。

　　防治方法：①选择无病毒的鳞茎留种；②加强对蚜虫、叶蝉的防治工作；③发现病株及时拔除并销毁。

　　(2)斑点病。此病初发时，叶片上出现褪色小斑，扩大后呈褐色斑点，边缘深褐色。以后病斑中心产生许多的小黑点，严重时，整个叶部变黑而枯死。

　　防治方法：摘除病叶，并用65%代森锌可湿性粉剂500倍稀释液喷洒一次，防止蔓延。

　　(3)鳞茎腐烂病。发病后，鳞茎产生褐色病斑，最后整个鳞茎呈褐色腐烂。

　　防治方法：发病初期，可浇灌50%代森铵300倍液。

　　(4)叶枯经病多发生在叶片上，多从下部叶片的尖端和级处刑始发病，发病后睛上产生大小不一的圆形或椭圆形不规则状病斑，因品种不同，病斑浅黄色至灰褐色。严重时，整叶枯死。

　　防治方法：①温室栽培注意通风透光，加强管理；②发病初期摘除病叶，第7-10天喷洒一次1%等量式波尔多液，或50%退菌特可湿性粉剂800-1000倍液，喷3-4次即可。

好象很长哦~~~

[b]近来有部分花友百合出现哑花及盲花的现象，现在将其原因及防治方法府上，以便参考~~~
1.花苞干缩和脱落
当花苞长到1～2厘米时，有时会发生干缩和脱落现象。现蕾以后光照不足，以及土壤干燥和根系发育差时易发生。温度过高也会使花蕾脱落。
防治措施在生长过程中不要使植株缺水，保证根系发育良好，现蕾前追施硼和钼等微量元素，现蕾以后增加光照，防止空气湿度过大。
2.盲花现象
2.1症状及原因当花蕾出现时，有时会出现一些孤苞的情况，这就是常称的盲花现象。一般有两种表现：①花枝展开时顶端没有花苞；②花枝展开时下部的几朵花苞正常，仅上部的1～2个花枝没有花苞或苞蕾太小而不能正常张大。
造成盲花的主要原因是种球内成花营养物质积累不足或消耗过多。一般老球易发生全盲花现象，而规格偏小的新球常在花枝上部1～2朵花出现盲花。
2.2 防治措施尽量不使用老球种植；当百合出苗后到出花苞前叶面追2～3次硼酸和钼酸铵，浓度在0.05%～0.10%以及0.20%的硝酸钙。对于偏小的种球出苗后注意勤施追肥以提高生长势。[/b]

球根海棠的养护技巧 ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 18:05:55 +0800

花盆需要选择比种球大5cm的花盆。球根海棠最常用的盆径为14cm×12cm、或者16cm×14cm的塑料盆。基质使用草炭土为主的基质，透气空隙度达到15%—20%，不需要二次换盆，基质的理化结构能持续5-6个月，不产生任何的副作用。植株放在盆中央的一层基质上，种球距盆口有5cm-6.5cm的距离，从种球的顶部到盆底有9cm—10cm的空间。种球的周围添满基质，用指头压紧，种球的表面要完全覆盖。上盆后，温室的温度维持16℃-21℃，不可降到16℃以下。要防止直射光，过度遮荫将导致花茎长，花量少。在此期间，栽培条件尽可能一致，将达到最好的结果。栽培条件大的变化将导致植物生长受阻，进一步影响到花期。

　　栽培球根海棠的成功主要依靠定时的注意和观察，主要是确定浇水的时间和观察病虫害。浇水时，需要感受盆的重量。或者用指头检查基质表面以下2.5cm深的基质湿度。浇水必须一次浇透。另外，在5-6月间，球根海棠螨相当活跃，低湿促进害虫发生。所以，要密切用放大镜观察叶片背面。

　　整形及花期管理

　　球根海棠是天然的喜阴盆栽花卉，喜欢遮荫和高湿。从3月末至10月都需要遮荫，勿暴露在阳光下。遮荫的设施，用30%-60%透光率的遮荫网，主要用透光率50%的遮荫。球根海棠喜欢冷凉，16℃-18.5℃的低温将达到最佳效果。玻璃温室生长季节夜间温度下降相当快，但最低温度需要维持在13℃以上。现代杂种球根海棠，叶片相当柔软，易被直射光灼伤。球根海棠基质的透气性相当重要，最好将气孔度维持在15%—20%。温室高度要求能够保证充分的通风。当植株的株形足够大时，需摘掉生长点。

　　球根海棠在上盆两周后，需要使用立柱来支持球根海棠的主茎。在基质中茎的背后插入60cm长的支柱，粗度1.3cm较为合适，为以后的生长提供支撑。主茎增粗很快，经常需要松动绑绳，避免伤害主茎。绑绳时要绑到节间，不可绑到节上，以防节上增粗后绳子勒进去。盆花进一步养大后，需要使用小棍来支撑侧枝。这种处理有时将持续到6月。

　　球根海棠栽培类型为1个主茎，带着两个侧枝。这种类型易处理，不会占用空间，花朝向一致。所有强壮的基部枝，在超过5cm-7.5cm高时去掉。主茎超过1个，花开放时，朝向不同，总体上，球根海棠的花对的方向和茎上叶尖面对的方向一致。不同主茎的花朝向或是相同或是相反。当主茎多于4个时，其花的朝向各个方向都有。每个茎上的花有120度的观赏角。这样，4朵花，可以从各个角度观赏。任何朝里的茎在可能的情况下应当去掉。

　　球根海棠的茎多汁、脆弱，5-6片叶前，应当去掉所有的花芽，直至销售前的第8周。提前8周—4周间，所有的花芽，当大于3cm直径时去掉。在销售前第4周，检查并去掉任何直径超过5厘米的花芽。包括去掉侧枝在内的生长点。以后，所有主茎和侧枝上的芽要留下，可发育成好的花。任何比这更小的花芽，将保留下来成花。留在植株上的最大的花芽（直径为3cm），需要5-6周充分开放。

　　花中间雄花的两边侧生有两个花芽，常为雌花，这两个侧芽应当摘掉。不要接触到雄花。侧芽去掉后，中间的雄花长得更大。雄花芽长得更大时，需要使用支柱把花头支撑起来。所有的侧枝，长到7.5cm长时，去掉其茎尖。

　　大部分大花球根海棠在叶腋形成花芽，花芽继续发育，最终也形成花。总体上，头4片叶，将产生侧枝同时形成花。4片叶以上叶腋将形成花，但是没有侧枝形成。大多数品种，花茎从第4到第5个叶腋长出。一株有两个侧枝的球根海棠将形成最有吸引力的盆花。事实上，开花前的花芽越大，则花可能越大。良好的光照、低温有助于延迟花的开放。
理论上，需要5-7周来形成直径3cm的花芽，使之达到最大的花径。形成花，平均需要42天，以达到最佳的效果。花芽达到最大的所需的生长时间，品种间有差异，但主要依靠以后4周的气候。气候变凉后，5cm的花芽可能在4周内完全开放。开花前两周，每个主茎和侧枝上的生长点要去掉，将植株营养用于花芽的生长。当气候温暖和光照充足时，大的花芽将提前开，最多可提前两周。

　　开花两周前时，停止所有叶面肥，以避免灼伤花，形成斑点。花瓣不喜欢高湿，空气湿度需降到50%。所有颜色品种都是这样，但红色最糟，湿度大，花的边缘都将变为褐色。球根海棠的花触摸后，特别是红色花，将会留下斑点。

　　平衡肥料的施用

　　球根海棠适合的叶面肥料配方，由0.2千克的尿素和0.2千克的硝酸钾组成，或者由0.2千克的硝酸铵和0.2千克的硝酸钾组成，把这种混合物溶解在9升的水中，溶解后，取母液30毫升溶解于90升水中，形成叶面肥。

　　球根海棠上盆后前几周，在无土基质中，氮、磷、钾的比例应当维持在15：8：10。4周后，氮、磷、钾的比例调整为15：15：15。在开花前最后6周，比例可调为15：15：20。保持高钾含量可促进茎硬度增加。这种变化不是突然的，是一个缓慢增加钾的过程。钾含量的突然增加将导致植物木质化，而非多浆化。对于根系的正常发育，钾是重要的。但是，它的利用和基质中镁的水平密切相关。磷元素的存在和花的形成关系密切。但如过量，将引起镁的缺乏，也将减少钾的吸收。所以，建议每2周使用一次硫酸镁（在比例调整为15：15：20后）。每45升的水中加入50克的镁。肥料的使用在开花前是必要的。整个生长季，必须保证氮的充足供应，如果过量，将导致细胞组织柔软，造成病菌入侵。在植物生长中，Ca起着相当重要的作用，有利植物茎尖的形成和发育，也利于植物体氮元素的吸收。植物在开花时，应当适当增加磷元素的含量。但是应当维持氮、钾元素。在销售前两周，使用磷酸一铵，每4.5升中加入1/4茶勺。

　和大量元素大量的缺乏效果类似，微量元素的少量缺乏将造成严重后果。微量元素在植物体中的需要量为百万分之几，14克的微量元素加入35升基质中，可确保微量元素的充足供应。另外，在每年蒸发和蒸腾速率小的时段，浇水的频率小，需要额外添加叶面追肥。

　　球根海棠的肥水管理中，浇水是非常重要的一个环节。植株生长不良，更多的原因是水分不足或者浇水过多。判断何时浇水有一定的难度。决定植物是否需要浇水有两种方法。首先是，看花盆的重量，有实践经验后，你从这点就可以断定植株是否需要浇水。其次，扒开基质2.5cm的深度，观察基质的干湿程度。

养植彩马 ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 18:05:25 +0800

一、收到种球后，先在18℃左右、通风阴凉的环境下放置2天，使在运输过程中可能造成的伤口愈合后再种植，若要长期贮存，则必须存放在7℃至10℃（湿度80％）的冷藏库中。
　　二、从种植到开花及盛花期，因品种而有所不同，且日照长及高温会促使提早开花。一般而言，大球较小球开花早。

　　三、种植的时候种球芽朝上，上面覆土约2.5厘米至3厘米。球径12厘米至14厘米的可以用4寸至4.5寸盆，球径16厘米至18厘米的用5寸至5.5寸盆。盆子太小或种得浅，生长势容易衰弱。

　　四、种植的介质要求排水良好、通气佳、pH值在6至6.5，栽培土中泥炭土含量在30％至50％，其他则可用大颗粒的介质，以利通气，如沙、树皮、珍珠岩、蛭石等。

　　五、种植后可定期施用四环霉素、链霉素等，可以防治软腐病。

　　六、冬天种植时，不必遮阴，保持通风良好，由种植开始50天内，保持日温在20℃至24℃，夜温在10℃至13℃，利于生长。

　　七、水分的控制必须适中，过干之后再浇湿容易造成根的受伤而腐烂。

　　八、种植20天内最好只施用氮肥及钾肥，之后再施用复合标准肥料。

　　九、可以使用多效唑来矮化株形，增加盆栽的观赏价值。施用浓度为8ppm至10ppm，一般在芽萌发长度4厘米至7厘米时使用，每次间隔6天至10天。

另外，四环霉素、链霉素使用的是农业用药~~一般要到农用药店才有卖哦~
还有，彩色马蹄莲花色艳丽与否和光照是否充足有很大关系，因此，在花芽的分化时期应适当补充光照

非洲堇的栽培与管理 ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 18:03:08 +0800

非洲堇译自英文的AfricanViolet，它原生于东非山区。由于原生种花的外型与三色菫相似，有三大两小的五个花瓣，故称之。放置室内可净化室内空气、改善室内空气品质、能美化环境、调和心情及舒解压力，亦为园艺治疗的理想材料。非洲堇是如此能够亲近人类，带来无穷的乐趣与贡献，因此是值得我们宠爱的「绿色宠物」。

非洲堇迷人之处

一、室内开花植物－一般开花植物需光量高，无法在室内正常生长，因此室内植物多为观叶植物，然而非洲堇的需光量小，只要放置在室内光线较明亮的窗边或日光灯光源下，便可以正常生长并且开花，是少数难得的室内开花（观花）植物。

二、四季皆可开花－有些开花植物的花期受到日照长短或温度高低的影响，只能在特定的季节开花或每年只有一次花期，而非洲堇的花期往往长达1～2个月，只要有适当的照料及合宜的生长环境，每3～4个月即可开花一次，另如有足够数量的植株，便能在一年四季欣赏到绽开的花朵。

三、花朵千变万化－目前全球有超过10,000个品种，花色包含了蓝色、粉红色、红色、紫色、绿色、白色及黄色等不同色系，并有镶边、喷点、条状色彩、双色或三色混合等变化；花瓣也依轮数，区分为单瓣（一轮，五花瓣）、重瓣（两轮以上）及半重瓣（一轮至两轮之间）三类；花瓣形状则有圆形、堇花形、喇叭形及黄蜂翅形等。

四、植株小，不占空间－植株的直径大多介于5～40cm之间。这样的植株比许多室内植物小，所以种植在室内并不会占去太大的空间；且可依据个人的喜好或配合室内的布置，选择不同大小的品种来种植。

五、繁殖容易－叶片扦插即可繁殖，使一般的爱好者在家或办公室中即可轻易做到，进而享受创造生命的乐趣。

六、容易产生新品种－由于其本身的遗传不稳定的特性，在栽种的过程中即会出现突变的新品种，也因此往往会给种植者带来意外的惊喜与收获。

室内栽培要领

一、环境因子管理

（一）光源－非洲堇需要的光源强度约在200～800呎烛光之间，照射时间约8～12小时，如欲促进开花可逐渐延长光照时间至16小时。户外直射光强度往往大于8,000呎烛光，易造成植株叶片受到晒伤，而不适合非洲堇生长。然而室内光源的提供亦常不足，使植株生长缓慢、不开花或徒长。一般适合看书的光度约仅100～200呎烛光，可知室内低于适合看书的光度的位置即不适种植非洲堇，室内适当的摆设场所为明亮非直射阳光的窗边，若室内光度太低则必须补充人工光源种植。

（二）温度－非洲堇生长适温与人类相近，约在18～26℃，因此人类觉得舒服的环境，如有空调设备的办公室或居家环境最适合非洲堇生长。

（三）湿度－非洲堇原生环境是在雨林地的溪流边、潮湿的悬崖或沼泽地带，其雨季时湿度通常为90～95%，因此非洲堇喜爱高湿度的环境，大部分的品种生长的适当湿度为50～70%。台湾年平均湿度约在60%左右，即使室内也多能维持在50%以上，所以台湾居家环境的湿度适合非洲堇的生长，惟种植在有空调环境内，须避植株受冷气直吹。

（四）空气－非洲堇以有空调设备或空气流通的环境较适合生长，主要目的在于流通的空气有助于降低植物周遭的温度，以避免高温高湿的环境不利非洲堇生长。

二、栽培技术

（一）栽培介质—理想的栽培介质必须是通气性佳、保水保肥、具有适合植物生长的pH值及良好的阳离子交换能力。常用的栽培介质有三：泥炭苔（peatmoss）－沼泽地区腐化植物体的褐色沉积物，保水及保肥力佳；珍珠石（perlite）－石灰岩经高温处理后形成的白色颗粒状物，不吸水，保肥力差，但通气性极佳；蛭石（vermiculite）－云母受热膨胀裂成的碎片，通气佳，保水及肥力差。

非洲堇在不同生长期对介质的物化性质要求也不同，如：营养生长期－保湿性介质（即泥炭苔）可介于50～60%之间；扦插繁殖期－此时期无根组织，无法吸收水分，介质不宜含太多水分，因此以通气性佳的介质为主，珍珠石及蛭石可介于60～80%之间。

（二）水分管理—一般浇水温度与植株尽量接近，且尽量避免盛夏中午（高于35℃）或冬季晚间（低于15℃）浇水即可。

给水的时机及水量主要是根据介质的含水量来决定，测试介质含水量有以下几种方法：

˙指头触摸介质－表土已干燥时，应浇水。

˙秤重－介质含水量较高则植株较重，反之，植株较轻。一般植株连盆重量约为最高水量时的1／3～1／2即需浇水。

˙叶片外观－非洲堇对缺水的忍受性较许多室内的植物高，因此当叶片略有萎凋状时，即表示植株缺水，应及时补充水分。

˙目测介质表面－表土干燥时，颜色较湿润时白，可藉此来判断浇水时机。

每次浇水以能充分浇湿介质，并有多余的水分由盆底流出为原则。以一般室内环境而言，非洲堇的浇水周期约3～7天，但须依当下环境有所不同，给水的方式则有：

˙喷雾法—以喷壶给水，可顺便清洗植株尘埃及沉积之盐类，但应避免使用温过大之水而造成水伤。

˙灌溉—以长嘴壶灌溉，可避免水分与植株或花朵接触因此不会造成水伤斑纹，也适用于开花期。

˙底盆吸水一将水浇灌至底部蓄水盆，让介质利用毛细管现象将水吸至介质中，待数分钟介质吸水饱和后，将剩余水倒掉。

（三）施肥—一般在光源充足的情况下，只需追加少许的肥料便能维持植物正常的生长，施肥过多反而会引起生长障碍；但在光源不足的环境下，即使提供充裕的肥料，植物也会生长不良，甚至死亡。因此一般施用肥料应是在光源无虑的情况下进行才能显现其效能。只要光源充裕、环境适当及管理正确，仅在介质中混入基肥或介质中所储存的肥力，即使生长期不追加任何肥料也足够使植株正常生长且开花。但是若要求植株生长势及花朵的品质，就必须依不同生长期使用适合的肥料。

对非洲堇而言，不同的生长期所需肥料及施肥要领如下：

1.发根期－如繁殖、移植、换盆。刚处理后因无根或根部受伤，吸收功能差，不适立即施用，应等2～4星期后再施肥。适用氮、钾含量较高的肥料，如氮、磷、钾比例为7-6-19,14-12-14等的肥料。

2.营养生长期－如自幼苗生长至开花前及花期过后。适用氮肥成分较高的肥料，如氮、磷、钾比例为30-10-10,25-5-20,5-1-1等的肥料。

3.开花期－在预期开花前约2个月开始施用。适用含磷肥成分较高的肥料，如氮、磷、钾比例为10-30-20,15-30-15,12-36-14,0-10-10等的肥料。

（四）换盆－老化的植株、幼苗换新盆、根部生病的植株、盆缘及外壁沉积盐类、外观走样、不好看的植株等应实时换盆。不同状况的植株有其适合的换盆方式及要领，以健康植株（小、中苗）由小盆换至较大盆及老化的植株为例，其顺序及要领如下：

1.植株的整理与根部健康状态的检视－首先可将最底下较小或生长不好的叶片去除，并检视根部：若呈白色表示健康；呈褐色或深褐色则显示不健康甚至腐烂。不健康的根组织必须利用刀片或剪刀去除约1／3～1／2的介质，一般褐化程度越严重去除介质的比例也越多。而健康植株则不须对根部做任何处理，且尽量避免伤到根组织。

2.装入新盆－植株由小盆换至大盆时，先放入少许新介质于欲换的大盆盆底，将带介质的植株放入大盆中，在空隙中填入新介质。

3.换盆后的处理－充分浇水再放在环境适宜的场所栽培。换盆后的植株通常较虚弱或根部受伤，根吸收能力降低，在换盆后2星期内避免施肥。

换盆最好是选择在环境气候合宜的季节，使植株能顺利复原。一般换盆时温度维持在18～26℃之间为宜。在台湾，以春、秋两季较适合，但若是种植在有空调设备，温度能维持在25℃左右的环境下，则四季皆可进行换盆。

（五）繁殖方法－区分为叶插、腋芽、花芽插、种子、组织培养五种方法，居家种植以非洲堇叶插为最简单及最普及的繁殖法，步骤如下：

1.叶片的选择－越老化的叶片，分化能力也越差，因此用来繁殖的叶片最好是选择年轻健康没有病害的。以一棵成株而言，由中心算起第3及4环的叶片是最理想的繁殖材料，只要是健康、未黄化及无病虫害感染的叶片，即使是最外围或不慎掉落的皆可使用。

2.取下叶片－可利用拇指及食指夹住叶柄，再左右摇动数次使叶柄由基部脱离植株，或利用刀片由叶柄基部切下。

3.叶片的处理－叶片朝上，利用刀片在距离叶基部1.5～2cm处，以约45o斜角切下。

4.固体介质扦插－将处理好的叶片自切口处埋入已湿润的繁殖用介质（有些介质太干燥时有拒水性，不易使湿润，故必须先润湿再使用）中约0.5～1cm左右，以可固定叶片即可为原则（若埋入太深日后新芽不易长出），之后静置于光度约200～250呎烛光，日照8～12小时及温度范围约18～25℃的环境下培养。

5.发根与萌芽－叶片发根时间受品种、环境、季节、叶片年龄、健康状况及照料情形影响，一般介于1星期至2个月之间。根长出后即可每隔7～10天施予稀释2,500～3,000倍的高氮肥料。新芽约在发根后约1个月后长出。

6.分株－新芽长出约2～3个月后，小苗有4～6片叶时，将母叶连带小苗自繁殖容器中取出，拨去部分介质，再利用小刀片将小苗的分离。发育不良或太小的小苗（叶片不到4片）可丢弃以确保植株的品质，再利用栽培用介质将植株种于小的盆子中并充分浇水。

7.幼苗的照料－大致上幼苗对缺水的忍受度较差，且一旦缺水可能会影响日后的生长发育，故应避免缺水。待2～3个月后可定植于较大的盆子中。绿叶品种由叶插到开花约需8～12个月，而斑叶品种因生长较缓慢，到第一次开花时间往往需要生长12个月上。

三、病虫害管理概论

生病的非洲堇在不同部位的外观上会呈现不同的病征，如花朵部分可能导致不开花、畸型、夭折、色彩不鲜明、数量减少、腐烂等。叶片组织出现畸形、卷曲、黄化、变色、形成褐斑及腐烂等。茎部分有徒长（节间变长）、褐化、腐烂、虫、菌寄生等。根部褐化变色，腐烂或虫、菌寄生等。非洲堇的疾病若以引起之因子（病源）来分，可分为两类：

（一）生理疾病－引起生理疾病的因素包括：环境因素如温度过低或过高、湿度过低或过高、光源不适及空气污染等；栽培技术如浇水控制不当，换盆不当，介质物化性质不良，农药、生长调节剂及肥料的使用不当等。

生理疾病的预防与治疗要领为学习正确的环境管理及栽培技术；认识各种病征并作正确的疾病诊断；依据疾病诊断改善环境因子或栽培技术。生理疾病并不会传染，而且只要在发生初期调整其环境因素，多数植株仍可复原。

（二）传染性疾病－可分为虫害－常见的有红蜘蛛、蚜虫、介壳虫、根粉介壳虫及蓟马等，这类病原体虽个体微小，但多肉眼可见；病害－病原菌包含病毒、类病毒、细菌、真菌及线虫等。由植物病原体引起的疾病因会传染，故植株中只要有一棵生病，则可能导致整个栽培区的植株都感染。

因此为避免传染性疾病的发生，应预防外病株感染原有植株－外来植株应先隔离至少1个月以上，若未发病，再移至栽培区种植；一旦发现病株，务必立即隔离，并喷洒农药或直接将病株丢弃。同时为预防带有病原植株再度发病蔓延，最好全区农药喷洒；接触过病株的器具、介质等必须进行灭菌工作或丢弃。

结语

非洲堇是大自然给现代人类的珍贵礼物，由于品种多且种间差异变化大，其叶片组织除有绿色品种外，也有乳白、粉红色等斑叶品种，花朵更是千变万化，多采多姿，而在室内摆放植物还可净化室内空气。非洲堇繁殖简单，并为适合室内环境生长的开花植物，在繁殖过程中期待成长、开花，并提供照料，获得成就感及自信心等的多种乐趣与优点，因此对于行为能力有障碍的年迈者、身心障碍者，或重病患者及行为偏差者等，皆能藉由种植非洲堇的活动获得适合的补偿或改善作用，这也正是非洲堇为园艺治疗最理想材料的原因。

非洲堇的养护 ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 18:02:19 +0800

踏花老盛的帖子http://www2.tahua.net/dispbbs.asp?boardID=46&ID=53036&page=1

非洲紫罗兰又名非洲堇译自英文的 African Violet，它原生于东非山区。由于原生种花的外型与三色菫相似，有三大两小的五个花瓣，故称之。放置室内可净化室内空气、改善室内空气品质、能美化环境、调和心情及舒解压力，亦为园艺治疗的理想材料。非洲堇是如此能够亲近人类，带来无穷的乐趣与贡献，因此是值得我们宠爱的「绿色宠物」。

非洲堇迷人之处

一、室内开花植物－一般开花植物需光量高，无法在室内正常生长，因此室内植物多为观叶植物，然而非洲堇的需光量小，只要放置在室内光线较明亮的窗边或日光灯光源下，便可以正常生长并且开花，是少数难得的室内开花（观花）植物。

二、四季皆可开花－有些开花植物的花期受到日照长短或温度高低的影响，只能在特定的季节开花或每年只有一次花期，而非洲堇的花期往往长达1～2个月，只要有适当的照料及合宜的生长环境，每3～4个月即可开花一次，另如有足够数量的植株，便能在一年四季欣赏到绽开的花朵。

三、花朵千变万化－目前全球有超过10,000个品种，花色包含了蓝色、粉红色、红色、紫色、绿色、白色及黄色等不同色系，并有镶边、喷点、条状色彩、双色或三色混合等变化；花瓣也依轮数，区分为单瓣（一轮，五花瓣）、重瓣（两轮以上）及半重瓣（一轮至两轮之间）三类；花瓣形状则有圆形、堇花形、喇叭形及黄蜂翅形等。

四、植株小，不占空间－植株的直径大多介于5～40cm之间。这样的植株比许多室内植物小，所以种植在室内并不会占去太大的空间；且可依据个人的喜好或配合室内的布置，选择不同大小的品种来种植。

五、繁殖容易－叶片扦插即可繁殖，使一般的爱好者在家或办公室中即可轻易做到，进而享受创造生命的乐趣。

六、容易产生新品种－由于其本身的遗传不稳定的特性，在栽种的过程中即会出现突变的新品种，也因此往往会给种植者带来意外的惊喜与收获。

室内栽培要领

一、环境因子管理

（一）光源－非洲堇需要的光源强度约在200～800呎烛光之间，照射时间约8～12小时，如欲促进开花可逐渐延长光照时间至16小时。户外直射光强度往往大于8,000呎烛光，易造成植株叶片受到晒伤，而不适合非洲堇生长。然而室内光源的提供亦常不足，使植株生长缓慢、不开花或徒长。一般适合看书的光度约仅100～200呎烛光，可知室内低于适合看书的光度的位置即不适种植非洲堇，室内适当的摆设场所为明亮非直射阳光的窗边，若室内光度太低则必须补充人工光源种植。

（二）温度－非洲堇生长适温与人类相近，约在18～26℃，因此人类觉得舒服的环境，如有空调设备的办公室或居家环境最适合非洲堇生长。

（三）湿度－非洲堇原生环境是在雨林地的溪流边、潮湿的悬崖或沼泽地带，其雨季时湿度通常为90～95%，因此非洲堇喜爱高湿度的环境，大部分的品种生长的适当湿度为50～70%。台湾年平均湿度约在60%左右，即使室内也多能维持在50%以上，所以台湾居家环境的湿度适合非洲堇的生长，惟种植在有空调环境内，须避植株受冷气直吹。

（四）空气－非洲堇以有空调设备或空气流通的环境较适合生长，主要目的在于流通的空气有助于降低植物周遭的温度，以避免高温高湿的环境不利非洲堇生长。（转自http://yy.yuanlin.com/plant/flower/2006-5-17/4781.html）

阳台君子兰安全渡夏基本做法之三“勤浇水” ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 17:59:09 +0800

水是君子兰生命存在的关键。离开水君子兰的生命也就停止了。水是载体，土壤中的各种养分只有溶解于水以后才能被根部吸收，在水的作用下被运往君子兰的各个器官。有人说养兰一点通浇水三年功，一下子把浇水提升到重要的日程；我们今天要说的是阳台君子兰安全渡夏的一个重要做法（手段）浇水：夏季温度高蒸发快，君子兰需水量必然加大。再加上“保通风”、“多见光”阳台君子兰就必需“勤浇水”才能保持住湿度。而且浇水又是降温、增氧的有效手段所以勤浇水也是阳台君子兰安全渡夏的基本功。有人说君子兰不干不浇，要干透浇透。这种说法只对了一半，那就是君子兰要浇透（还得不浇漏），另一半干透的说法是不正确的。君子兰一旦干透肉质根就受损，受损以后很难恢复。同时干透以后很难浇透，一旦浇透了不是跑条就是烂根。有的君子兰一到夏天就像遭难一样，抹头、烂根、软腐、叶斑等病害接连发生，这与“君子兰怕水不怕旱”的理念不无关系。我们说勤浇水就是要保持盆土湿度上下一至；浇透水是建立在不浇漏的基础上给君子兰冲凉、降温、增氧。因此，越是高温、越是干热的天气越要注意“勤浇水”、浇透水。具体浇水时间、间隔、数量的掌握需要结合各自的实际情况去实践、总结、灵活运用。

阳台君子兰安全渡夏基本做法之二“多见光” ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 17:58:15 +0800

万物生长靠太阳，君子兰更是如此。君子兰不喜欢特别强烈的光照尤其是夏天，但也不能没有光照。君子兰一年四季都需要在良好的光照条件下才能正常生长。夏季怕强光打花也为降温（掛遮阳网可降温三至五度）就提出了遮光（也有叫遮阴、遮阳网的）问题。有人把遮光（遮阴）理解为君子兰怕晒，于是就把君子兰放到远离阳光的地方甚至放到桌底、床下以为这是遮阴了。其实这是一个误区，就花窖而言因为是顶光需要遮挡，华北地区百分之五十的遮阳网就可以了。也就是说花窖君子兰在夏季还可以接受百分之五十左右的光照；阳台就不同了（不包括露台），夏季由于光照角度变化阳台南侧只能进来少量光线，放在阳台上的君子兰除靠玻璃的地方外其它地方的君子兰就根本接受不到光照了。进来的一点点光照用白纱帘挡一下就不会造成光打叶。因此说夏季阳台君子兰不需要遮阴，光照还不足呢。如果你肯于试验就会发现靠近玻璃接受光照的君子兰要比够不到光的君子兰长势好、挺拔、鲜艳；光照不到的君子兰叶色灰暗甚至出现病害（关于君子兰多见光的道理或者叫好处不多讲了，请兰友们自己去想、去实践。）。阳台君子兰由于与玻璃的距离不同，受光点也就不同，因此无论春、夏、秋、冬都要经常调换一下地方。特别是夏季更要勤调换一下地方，让更多的君子兰尽可能多地接受光照（以光不打花为度）。顺便说一句，我的这个“阳台君子兰安全渡夏基本做法”之“多见光”的做法（要求）是有条件的，就是“保通风”不要忘记了啊！

阳台君子兰安全渡夏基本做法之一“保通风” ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 17:57:37 +0800

我的“阳台君子兰安全渡夏基本做法”的帖子发表后有兰友发信息要我做具体解释。为答兰友，分四个问题说明。今天先说“保通风”：入夏以后天气渐热，无论是花窖还是家庭阳台凡是养君子兰的都要开窗通风，这是养兰常识也是散热降温的重要手段之一。尤其是阳台（本文讨论重点是阳台，花窖通风另当别论）面积小升降温都快，如不及时开窗通风夏季高温天气就会像蒸笼一样对君子兰造成巨大危害。君子兰烂根、黄叶、抹头、叶斑等病害的发生多与通风不良有关。因此，必需强化夏季养兰的通风意识；具体做法是把阳台两侧的窗户打开。开多大合适呢？依家庭地理位置、通风强弱灵活运用，以能自然通风为度。如阳台与邻居相连无法自然通风的就要考虑强化通风（如安装排风扇等）。因此说夏季高温保证通风是养好君子兰的重要手段之一。

阳台君子兰安全渡夏基本做法之四“不施肥” ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 17:57:01 +0800

君子兰是一种喜肥耐水力强的花卉。不可缺少氮、磷、钾肥。一般常用肥料有大、小麻籽、苏子、芝麻等油料种籽炒熟后作基肥用。一年可施三至四次，从九月底至第二年四月初这段时间施用，还可结合施用发酵至少一年以上的液体肥。但是阳台君子兰在夏季是不能施肥的，这是阳台君子兰安全渡夏基本做法中很重要的一条保证。因为夏季气温高君子兰根毛存在时间极短，汲取肥料功能大幅度降低，君子兰已经处于半休眠状态；如果夏季施肥，肥料在盆中发酵盆温就会升高，根毛存在时间就会更短，对水肥吸收能力就会更加减退甚至停止，就会出现跑条、烂根、抹头以及高烧腐软等病害的发生。因此，为了阳台君子兰能安全渡夏就必需停止施肥。当然你如果能保证你家气温环境保持在亱间12度白天最高不超过25度那是可以施肥的。顺便说一下，有人问：你的阳台君子兰安全渡夏基本做法为什么只讲保通风、多见光、勤浇水、不施肥这四个问题而不管温度呢？其实我这四个问题都是围绕温度讲的。如果没有阳台夏季温度高这个前提也就没有我这四个问题了。这里解释一下：家庭阳台虽然小升降温都快，但它有很优越的一面，这就是它与居室、庭堂相连。居室、庭堂是适合家人生活、休息的地方，适合家人生活、休息的室内温度就必然传递到阳台上去。因此，夏季阳台气温只是比居室、庭堂略高而已，再加上我前面讲的四条基本做法，阳台君子兰安全渡夏是可以得到保障的。

君子兰夹箭原因在哪里 ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 17:56:32 +0800

不少君子兰爱好者发现君子兰窜箭了,感到很高兴,但过了半个月看到箭被夹在叶缝中上不来,心中又十分着急.一时手足无措不知如何治理是好.

关于君子兰夹箭的原因,大部分老花工认为,是培育过程中管理方法不当的结果,一棵莳养好的君子兰,花是不应该开在叶基部夹缝中的.关于君子兰夹箭的原因,应从多方面去找,并且具体分柝每盆花夹箭的具体原因,从而对症下药加以解决才能奏效,综合起来,夹箭的原因不外以下六个方面.

一,温度不适宜.君子兰的适宜生长温度是15一25度,低于15度,高于25度对植株生长都不利.尤其在射箭前后,温度上不去,箭是窜不起来的,所以,在发现君子兰有射箭迹象时,就要密切注意调整温度,如室温低于15度,一定要采取措施增加底温,可将花盆放暖气片上或热炕上,也可将花盆放烧热的红砖或电褥子上.

二,昼夜温差不够,据有经验的老花工介绍,君子兰生长需要有代谢过程,如果室温昼夜始终不变,有机物质就贮存不起来,经验证明,君子兰射箭前后昼夜能保持7一10度的温差是很有必要的.

三,施肥不及时.君子兰进入花期,需肥越来越大,如果在施肥上有所疏忽,箭就拔不起来.所以四年以上君子兰立秋后一定要注意施肥.特别是发现箭露头时,更要注意多施些含磷肥较多的液肥.但也不能走另一极端,因为经验证明.施肥过量也会影响窜箭.

四,注意浇水,有的君子兰"夹箭"与温度营养无关,而是因为水没浇好造成的.一般来说射箭期间需水量比平时要大些,而有人由于不注意松土,土壤内部发生板结现象,浇的水都顺着裂缝或蚯蚓道流出泄水孔,结果导致肉质根缺水而影响花箭拔出.

五,叶根压力太大.有的君子兰"夹箭"是由于叶根假磷茎处压力太大,箭拔不出来.

六,还有一种情况就是用比较凉的水浇君子兰或使水流进叶心也会导致"夹箭".

有的老花工采用下面几种补救办法也取得了较好的效果;
1,用报纸把君子兰下部围起来,只让花挺上部接受光照,用阳光拽箭.
2,往盆中倒少量[半瓶左右]啤洒催箭;
3用经过消毒的小刀把箭叶两边的叶茎各割开半寸左右,放松叶根对箭杆的压力;

关于君子兰的诸多问题集锦 ... 3 replies

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 17:52:45 +0800

1.莳养君子兰选用什么样的花盆最好?
答：君子兰是肉质根，抗旱性强，但怕涝，所以不但对土壤要求疏松，渗水透气性好，对花盆也要求渗水性，透气俱佳。泥瓦盆也叫素烧盆，完全具备这两个条件。所以栽植君子兰选用泥瓦盆最好。

2.莳养君子兰选用什么样的土最好?
答：根据君子兰的生理特点，要求土壤疏松透气，有良好的保水性，保肥性，且比较肥沃，以适应君子兰的根系生长，腐叶土具备这些特点。所以选用腐叶土最好。腐叶土包括柞树叶土、橡树叶土、榛叶土及落叶松针土等。必须用天然腐熟的树叶土，不能有含其他杂质。可根据不同需要选用不同的筛子筛出适用的粒块。栽小苗用小的粒块，成兰则用较大的粒块。

3.给君子兰浇水要注意哪些问题?
答：水是万物之源，也是养好君子兰的必要条件。首先要选好用水的水质，要求酸碱度中性微偏酸。用自来水浇花要进行困水，即将水在容器中放两三日再用。最好放在日光下晒一下更好。井水或其他水也最好在花窖或摆放花的地方放一两天，使水温与花土的温度相一致才可浇花，以免水与土的温差过大，给花造成危害。浇水的时间最好在早晨或晚上，要根据盆土的干湿情况来确定浇水的间隔时间，不能公式化。可直接往植株茎叶上浇水，大花，尤其是上箭花或正在开花的大花不可直接往叶片上浇水，这样会使花箭腐烂或影响授粉效果。夏天气温高天气炎热，花叶片温度很高，不能在中午给叶片浇水，以防止君子兰患“感冒”及叶片受到损伤。

4.君子兰施用什么肥好?
答：君子兰是一种喜肥花卉，肥对于君子兰的长势至关重要，君子兰最好选用有机肥。有机肥是钭原料沤制发酵，腐熟后施用，如含氮成分较多的有豆饼、蓖麻籽、黄豆、麻籽、林等油料作物。含磷成份较高的有骨粉、鱼鳞、米糠及家禽粪便等，含钾成份较高的有草木灰、木炭、稻草灰等。君子兰生长离不开氮、磷、钾三要素，也可在土壤中拌放一些细炉渣、河沙、鸡蛋壳等以增加微量元素的含量。

5.怎样给君子兰沤制肥料?
答：有机肥料必须有一个沤制发酵过程，这样才能把原料变成肥料，未经发酵的原料不能直接当肥料用。沤制肥料前应将原料粉碎，进行蒸煮等高温处理，这样不仅可以灭菌而且可以缩短发酵时间。沤制的氮、磷、钾肥最好分放在不同的容器里，放1/3原料加1/3的水，不可加满，以免发酵时溢出容器，盖子不要盖有太严，发酵时气体可以排出容器。容器最好用广口塑料桶为好，因为塑料桶不生锈，广口取用方便。也可按一定比例混合沤制氮、磷、钾复合肥。发酵时间长短视温度高低而定，温度高发酵快，夏季是发酵肥料的好时机。判断肥料是否发酵好，要看是否发臭，没有进行粉碎的象黄豆等，是否还有硬芯，发酵好的肥料臭并粘滑细腻。这样的肥料即可使用。

6.怎样给君子兰加底肥?
答：加底肥即在换盆换土时在花盆的底部加一些炒熟或煮熟的带壳油料作物，如麻籽、苏籽、葵花籽、蓖麻籽及骨粉粒等。俗称为固体肥。加底肥的方法是，在盆底先放一层土，在土上均匀撒上一层原料，上面再盖上一层土，然后把花直接栽植到上面即完成加底的全过程。切记不要把原料与根直接接触。加底肥的特点是肥效长久均匀，肥力从油料作物壳的裂隙慢慢渗出被花根系吸收。一般秋季换土多采用加底肥的方法。

7.怎样给君子兰加边肥?
答：所谓加边肥其原料与加底肥的相同，只是加边肥是把花栽到盆里后，在盆边缘扒开一圈土，把带壳的油料作物均匀的撒放在盆边，但不要与花盆直接接触。之间隔放一层土，也不要紧挨着花的假鲜茎，也不能埋的太深，不要直接接触根部，然后上面再盖上一层土。加边肥的特点是固体肥料不直接与根部接触，和是从上往下慢慢渗透，春秋两季换土都可采用。家族养兰可采用加底肥或边肥的方法，防止加水肥臭味污染家居环境。

8.怎样给君子兰追施液体肥?
答：君子兰是一种喜肥花卉，特别是春、秋、冬三季的生长旺季，必须给君子兰追施水肥。追施的方法是将沤制好的肥原液加水10－25倍稀释。追肥的方法：一种是用稀释过的肥水直接往盆里边浇。步骤先将肥原液稀释10－15倍，花盆里的土用喷壶浇一遍水润湿一下，再把稀释后的把水直接浇在盆里面，然后再往盆里淋一遍水，即完成了追肥的全过程。另一种为灌肥。也叫坐肥。步骤是：将肥原液稀释20－25倍。放在一个大的容器里，把花盆直接浸在肥水里，用勺子反复往盆里浇水肥直至浇透，然后取出往花盆林一遍水，控干后即完成了坐肥全过程。前一种方法适合大面积追施水肥，后一种方法肥水加的均匀，但较费时费事，适合小面积或家庭莳养及花窖莳养一些高档重点培育的品种。

9.君子兰成龄后不开花是什么原因?
答：君子兰成龄不开花原因很多，一是长期不换土，土壤里严重缺乏磷肥及其它元素。二是烂根造成吸收营养不良导致不开花。三是已期干旱缺水，导致不开花。改善的方法是，成龄兰必须进行换土倒盆多加一些含鳞的肥料如骨粉、鱼鳞等。烂根的成龄兰要着重养根，土里多掺一些砂子或细炉渣，使根系尽快恢复，长期干旱缺水的，一定要进行全盆浸泡，防止大量浇水，都从干旱裂缝中流出而土壤还是干的浇透的假象。只要采取以上作法，成龄兰一定会开放出艳丽的花朵。

10.君子兰夹箭是什么原因、怎么办?
答：成龄兰开花夹箭是养兰者常遇到的问题。所谓夹箭就是箭杆没有抽出来，花朵开放了称之为夹箭。夹箭的原因很多，要针对各种原因采取不同的措施加以改善。一是温差小，特别是在家族室内莳养的君子兰，白天晚上温度相近，温差只有2－3度，这不利于抽箭，改善方法，白天放在窗台上，晚上放在低于窗台温度5 －10度的地方。这样造成人为温差小环境，箭就可抽出。二是水大肥大，使根系处于缺氧状态且肥大易伤根。改善的方法是倒土、洗根晾根，把根系用清水洗后在阴凉处晾4－5小时，再换上新的营养土，几天后箭就可以窜出。三是烂根，根系枯萎，原因是长期浇不透水而造成。改善方法更换新土浇透水，培养新根，新根长出后，剑就会随之抽出。其他一些原因如温度过高，温度过低，要对症下药即可改善。雀兰、黄兰等品种共存的生理缺陷产生夹箭现象，目前尚无好办法加以解决，这是君子兰养植科研的一个新课题。

中国君子兰鉴赏标准 ... no reply

嘲风 — Thu, 17 Jul 2008 17:51:20 +0800

一、君子兰奇在何处？
君子兰奇在何处，其鉴赏评定标准就立在何处。所以在讨论君子兰鉴赏评定标准之前，首先要弄清君子兰奇在何处。君子兰不是一种普通的草，她是一种宝草。就像钻石不是普通的石头，它是宝石一样。君子兰是万花丛中的奇葩，是一种奇花异草。
它奇就奇在叶花俱佳，叶、花、果、并美，赏叶胜观花。其他名贵花卉或以花朵艳丽引人注目，或以香气袭人让人顿足，但花色一目了然，香气一闻便知，给人以单调肤浅感。九九世博会上其它花前很少有看客留步，而君子兰展位前却人群涌动久久不愿离去便是明证。更何况“花开花落总有时”，还得“蓄芳待来年”。难以让人长久迷恋。而君子兰叶片具有极高的观赏价值，月月天天时时刻刻能供人观赏，给人以美的享受。叶片下部由叶鞘编成的假鳞茎，有的像玲珑塔，有的像金元宝；而叶片的顶部形态各异，有的似椭圆形、有的如半圆形，像用圆规画的一样。叶面则更好看，有的像碧玉盘上撒下颗颗黑色的珍珠，有的像黄色金盘上镶嵌着绿色的宝石，组成一幅幅绚丽多彩的图案。那硬朗挺拔的叶片由座基向斜上方舒展平伸，不弯腰，不低头，象征着刚直不阿，百折不挠的精神。从总体形态上观赏，侧看一条线，正看如开扇。有的像孔雀开屏，有的似鲲鹏展翅，让人百看不厌，留涟忘返，可与名画比美，可与工艺品争辉。但任何名画和工艺品都可以大量复印和仿造，而一棵精品君子兰（除芽生外）不能复制和仿造，并且很难找出第二棵。君子兰和人样，父母本相同，其子代却一棵一样，这是君子兰的奇中之奇。
君子兰不能像生产螺丝钉那样成批生产出一个规格的商品。君子兰22个染色体携带数万个遗传基因，决定着君子兰的不同性状。其排列组合千变万化，好的性状都显性存在于一棵君子兰之上极难。养兰人奋斗了几十年，被公认为珍品的君子兰极为少见。所以君子兰精品的价格居高不下就是不足为怪了。当年有人一而再再而三地谈论“奇高的君子兰花价能维持多久？”十七年之后的今天，高品级的君子兰仍有几万元乃至几十万元一株成交的。其实，无论是当年还是现在，低品级君子兰的价格并不高，只是高品级君子兰的价格高。高品级君子兰是一种奇特的商品，不是普通的商品。她的价值不能“由生产该种商品的社会必要劳动时间决定”。更何况君子兰可以通过杂交培育出高于她的子代，这又是一般商品所不能比拟的，就连被称为国粹的名画也不能与之相提并论。因为名画无论如何也不具有再生出高于该画的子代的功能。从这个意义上说，极品或珍品君子兰是国粹，是国宝。君子兰的另一奇就是无需特别的培养，她的花开在冬季，开在圣诞节、元旦、春节期间，而且花期长。特别是在北方，外面冰天雪地银装素裹，室内绿叶红花，春意盎然，一派生机，给人以欢快愉悦之感，烘托着节日喜庆热烈的气氛。两边排列整齐美丽的叶片簇拥着茁壮的花葶撑起一团火红的花朵，几十朵小花像喇叭向四方鸣凑。她告诉人们，这才真叫“我花盛开百花杀”。君子兰还有一奇，那就是其生命力极强。从土中拔出一两个月不死。抹头了还能发芽，根全烂掉了能再发新根。
君子兰再有一奇就是她长生不老。虽说她是多年生植物，但培育几十年后可以将其根茎切去一段进行扶壮，使其返老还童，焕发青春。第一代“技师“到目前已有近四十年的花龄，仍茁壮成长。正因为君子兰有生命力极强且长生不老的奇性，才被人们称为古稀长寿之花，并敢于用几万，几十万巨资购买一棵精品君子兰观赏和莳养。又由于君子兰花开在冬季（尤其是节日期间），所以价格不高的低品级君子兰也备受千家万户的欢迎。另外，近年来一些妙龄少女把君子兰鲜切花当作青春永驻长生不老的象征，送给自己心爱的情人。
近年来君子兰盆景与插花艺术得到了一部分人的重视，具有广阔的发展前景。就君子兰的单株鉴赏来说，叶片的长宽比是3：1以下为好，而对于多株丛生状态的君子兰盆景来说，则长宽比越大越好。因为叶片越窄越长越显得舒展、飘逸、大方。株型整齐有序是一种美，而零乱无序也是一种美，就像“青石山”的美不亚于“金虎”一样。君子兰还含有微量元素硒，具有很高的药用价值。不同品级的君子兰有不同层次的市场，所以她前途无量，有待大批有识之士去开拓。
至此，君子兰的奇处该算是说完了，可君子兰还有一个令人头痛而着迷的奇处，就是她好象大自然赐给人类的一部极难读懂的天书。她不仅有美丽的外表，而且还有极深广的内涵。在她面前，多聪明、多有学识的人都不敢轻言个“懂”字。
就君子兰的鉴赏而言，其品级高低的鉴赏比起对其品系及隐性遗传基因的鉴别要容易得多，因为这是对显性存在的性状优劣进行鉴别。面对一棵君子兰，有的人尽管反复看多少遍也难以看透。近年来，用高价把中低品级君子兰当高品级君子兰买者大有人在。反之，把高品级君子兰当中低品级君子兰卖者也不乏其人。这就是说，君子兰不仅有极高的观赏价值，还有极深奥的研究价值。君子兰的鉴赏技术、莳养技术、杂交技术，有待于我们进一步去探索。
最后，君子兰究竟最奇奇在何处？不是其花的特殊、颜色、形态、和气味，也不是其叶片的某一性状特别，而是其叶片的十项标准都能达到接近完美的程度的极品君子兰。这也是广大爱好者追求的目标。
二、君子兰鉴赏评定标准及分级
前节已论述了君子兰奇在叶片有极高的观赏价值上。多年来，人们在购买中高品级君子兰时，也多以叶的优劣来决定取舍，基本不考虑花及其它条件。所以，君子兰鉴赏评定标准当然以叶为主。归纳起来主要有十条，那就是亮度、细腻度、刚度、厚度、脉纹、颜色、长宽比、头形、座形、株形，辅助条件两条，花（花葶、果）及其它。
1、亮度
亮度是指叶片表面反光的程度。
鉴赏时要特别注意区分是擦亮的还是叶片原本的状态。
亮度的优劣依次为油亮、光亮、亮、微亮、不亮。
2、细腻度
细腻度是指叶片表面滑润致密的程度。
细腻度用观感和手感都可觉察。用放大镜观察最为明显。
细腻度的优劣依次为：细腻、比较细腻、一般细腻、比较粗糙、粗糙。
3、刚度
刚度是指叶片整体的抗弯曲强度，或理解为宁折不弯的程度。
他与硬度有关连但不等同。也可视为整体叶片的硬度。而不是叶片上某一点的硬度。它与叶片的长度和厚度有关。因此，长叶片与短叶片两株君子兰比较刚度时，则应分别取距顶端10厘米处加以测定。刚度越强越好，越弱越差。依次分为强、较强、较弱、弱。
4、厚度
厚度是叶片横断面叶肉的厚薄程度。
叶片边缘与中部的厚度差别越小越好。叶片头部的厚度决定叶片厚度的优劣程度，所以应取距叶片顶端五厘米处边缘及中部两处厚度平均值。
厚度的优劣依次为：1.6毫米、1.4毫米、1.2毫米、1毫米、1毫米以下。
5、颜色
颜色是叶片表面的色泽。
单色兰叶面颜色以浅为佳，复色兰叶面两种颜色反差（对比度）越大越好。对于彩带、彩道、彩丝来说，叶面深浅颜色的比例以1：1为好，并且深浅颜色界线分明，浅颜色要透，颜色种类越多越好。
叶面颜色的优劣依次为：
单色是：黄、黄绿、绿、墨绿
黄色

黄绿色
绿色
墨绿色
复色是：
彩练：叶脉墨绿、叶肉黄
叶脉绿、叶肉黄
叶脉墨绿、叶肉黄绿
叶脉绿、叶肉黄绿
彩带、彩道、彩丝：
瓷白、墨绿
瓷白、绿（灰绿）
黄、墨绿
黄、绿（灰绿）
叶脉墨绿、叶肉黄　　　　　　　　叶脉绿、叶肉黄
叶脉墨绿、叶肉黄绿　　　叶脉绿、叶肉黄绿　　　
瓷白、墨绿　　　　　　瓷白、绿（灰绿）
黄、墨绿
黄、绿（灰绿）
6、叶脉
叶脉是贯穿在叶肉内起输导水份和氧料的维管束，并有支持叶片伸展的作用。
叶脉粗壮凸起，等间距分布于整个叶面，头部有密集粒纹为佳。竖脉纹通顶间距大，横脉正，成田字格为好。各叶片脉纹差距越小越好。应取多个叶片综合评价。
脉纹的优劣依次为：粗凸、中粗凸、细凸、平。粗凸、中粗凸、细凸、平。
7、长宽比
长宽比是叶片长度和宽度的比例。
长度是指叶片顶端到叶翘边缘与叶基连接点的距离；宽度是指叶片横向两侧边缘之间的最大距离。比例谐调才叫美，单独讲叶片的长短、宽窄不妥。片面地追求宽短，比例失调不科学，从造型设计的角度讲不美。长宽比谐调的比例为3：1。鉴赏时，应取六片最佳叶片的长宽比的平均值。
设长宽比为：“a/b”长宽比的优劣依次为：a/b≤3：1、3：1＜　a/b　≤4：1、4:1＜a/b　≤5:1、5:1＜a/b　≤6:1、a/b＞6:1
8、头形
头形是指叶片顶端的形状。
叶片顶端半圆为最好，钝尖（无札手尖）比锐尖好。鉴赏头形优劣时应以叶片顶端半数以上的形状综合考虑。
头形的优劣依次为：半圆形、椭圆形（平头形）、急尖形、渐尖形、长锐尖形。圆形、椭圆形、急尖形、渐尖形、锐尖形
9、座形
座形是指叶片的叶鞘在根茎上部编成的假鳞茎的形状。
座形主要有元宝形（梯形）、柱形（方形）、楔形（倒梯形）。这三种形状又因高低不同而一分为二。座形的优劣取决于叶鞘边缘在纵向上的间距大小和两相对叶片叶鞘的边缘的夹角大小。间距越小，夹角越大，座形就越好看。
座形的优劣依次为：元宝形、塔形、低柱形、高柱形、低楔形、高楔形。

元宝形、塔形、低柱形、高柱形、楔形
10、株形
株形是对君子兰总体形态而言，由叶片的纵向伸展状态和排列编造成。　　　　　
好的株形是侧看一条线，正看如开扇。侧看一条线是指叶片不左右歪斜，多与莳养护理有关，与品种关系不大。正看如开扇是指各叶片顶点连线基本是圆滑曲线；各叶片长短差距不大，叶片向斜上方平伸；底叶与水平线夹角应大于零。叶片间距基本均等。株形的优劣取决于叶片是否向斜上方舒展平伸及叶基（俗称脖，即叶鞘与叶片之窄而厚的过度段）的长度和倾斜角度。最差的株形是叶片下垂弓形，叶基过短且向下倾斜角度过大造成叶片向两边倒伏叠压，根本构不成扇面。株形的优劣依次为：立、垂弓、平伸、下垂立（斜立)形、平伸形、弓形、下垂形
以上为鉴赏君子兰品级高低的十项主要标准。
辅助标准两条
1、花大色艳、花瓣紧凑、花葶粗壮高度适当，果实色艳有光泽。
2、无人为及其他因素损伤，无病虫害等。
君子兰品级划分及分值
（一）各标准所占分值
在鉴赏君子兰的主要十项条件中，四度是基础，是高品级君子兰必备的条件，其他六条是在此基础上锦上添花，具备的越多越好。所以这十项标准所占分值不能平均分配。而辅助标准多在各种展览会上评奖时应用，在鉴赏君子兰品级中几乎无人考虑。所以其所占分值很小，具体分配如下，主要标准：
1、亮度：1—11分
2、细腻度：1—11分
3、刚度：1—11分
4、厚度：1—11分
5、脉纹：1—11分
6、颜色：1-11分
7、长宽比：1—10分
8、头形：1—8分
9、座形：1—8分
10、株形：1—8分　　
合计：100分
辅助标准
1、花大色艳、花瓣紧凑、花粗壮、高度适中、果实色艳有光泽。1—6分（花、花
亭、果各2分）
2、无病虫害无人为及其他因素损伤　。4分　
合计：10分
（二）各品级所占分值
1、90分以上者为极品；
2、80分—89分为珍品；
3、70分—79分为精品；
4、60分—69分为佳品；
5、50分—59分为良品；
6、40分—49分为普通品；
7、40分以下为次品；
在评比中以主要十条标准的分值来确定一株君子兰的高低。只有当主要十条标准分值相同时，才对比辅助标准分值高低。
以上标准有待于在实践中不断完善。
三、中国君子兰早期名品鉴赏
大胜利
亮度较好，光亮；细腻度较佳，比较细腻；钢度上等；厚度上等，2毫米以上；颜色为绿色；长宽比为1：7左右，长60厘米左右，宽8厘米左右（民间有人认为宽度为12厘米左右）；头形差，为锐尖形；座型差，为契型；株形好，叶片向斜上方平伸呈扇形；花大色艳（红色或桔红色）小花柄较长；花葶粗壮，横断面为半园形；果实为圆球形。
油匠
叶面油亮、细腻；钢度一般厚度上等（2-2.2毫米）；叶脉粗且明显凸起，成田字格，头纹一般；颜色为浅绿色；长宽比为5：1左右；头形为渐尖形，座形为元宝型；株形为上等，叶片向上斜立；花大，橙红色；果实圆球形；花葶粗壮，其横断面为半圆形。
和尚
亮度为暗亮，细腻度一般，钢度与厚度均较差，厚约1.5毫米左右，脉纹较差，不凸起，颜色深绿，长宽比为5:1左右；长45厘米左右，宽9厘米左右。头形为急尖形，座形为元宝形。株型一般，叶基部略平，中部向下垂，头部又向上跷起成勺形。花朵中等大小，颜色为粉红色，花葶较细，横断面为偏圆形。小花柄松散，长短适中，果为椭圆形。
染厂
亮度差，无光，细腻度一般。钢度与厚度均差。厚约1.5毫米左右。脉纹斜且凸起差；颜色深绿；长宽比为5:1，长45厘米左右，宽9厘米左右；头形为平急尖形；座形为契形；株形一般，叶片弯曲向下，有的叶片纵向打褶；花大色淡，花瓣顶部为红色，中下部为黄白色，花瓣之间互不连接有间隙；花葶适中；果长圆形。
青岛大叶
亮度：细腻度中等；钢度、厚度一般；颜色深绿；长宽比为12：1左右；宽6厘米左右。长60厘米以上；头形为锐尖形；座形为契形；株形较差，叶片向下弯曲成垂弓状。
四、中国君子兰中期名品的来历及鉴赏
黄技师
长春中期君子兰的名品，有关君子兰的书中对其来历及性状的说法不一。
在谢成元所著《君子兰》一书中，对黄技师做如下描述，“叶的形态特征：剑叶长40-50厘米，宽9-11厘米，叶片厚2毫米，叶片呈直立状，叶尖为渐尖，脉纹凸起明显成‘田'字格状，叶片为浅绿色，有光泽。属凸显脉型，为中叶宽叶品种。
花的形态特征：小花的花被裂片长5-5.5厘米，内轮的大被片宽2.5-2.7厘米，外轮的小被片宽1.7-2厘米，花冠的开张度5-5.5厘米，花被片基部呈金红色，花被片为鲜红色，有闪耀的金星。子房呈红色，雌蕊柱头三分叉比其它品种长。花葶高40厘米，宽4厘米，厚1.5厘米，小花柄长4-4.5厘米。果实球形，直径3厘米，高3厘米”。纵横编辑部编的《长春君子兰》一书中，对黄技师有如下说法：“‘黄技术师'是长春市胜利公园花卉技术人员黄永年在一九六一年培育的。它是用“青岛一号”做父本‘大胜利'做母本，品种间单交获得的第一个优良的品种。长春生物制品所黄永年技师，是建国后最早的君子兰爱好者之一。起初，他用八株白兰、茉莉等大型盆花换取八棵君子兰小苗，经过精心选择和培育，到一九六五年育成开花。因为这种君子兰比母本‘大胜利'矮。他就叫它‘小胜利'。后来传到民间，人们为了纪念他，就称他所培育的这种君子兰为‘黄技师'。‘黄技师'的叶片肥厚，叶面光亮直立挺拔，脉纹隆起，花轴半圆粗状，花大，开放整齐。最为突出的特点是叶片向短而宽变异，叶片的长宽比例，由亲本的6：1缩到4：1”。在白金龙编著的《大花君子兰》一书中，对‘黄技师'是这样说的，“这种花是原始老品种，由长春市生物制品厂‘黄永年技师'培育而成，故取名‘黄技师'。此花的革质叶片尖部呈剑状型，叶脉凸起，叶片表面光亮夺目，宽度8.5-9厘米，约2-6毫米厚（叶片厚度包括从茎部到叶端），呈浅黄绿色，具有色调明快的优点。此花叶片生长状态是从茎部开始往下垂，茎部呈圆形（俗称裤子），‘黄技师'君子兰根系粗，所有的根都呈直线形而不分枝发杈。‘黄技师'君子兰所抽花葶断面是半圆形的，即内侧平，而外侧半圆，支撑小花朵的小花梗，较其它的大花君子兰为长。但此花盛开时都很紧凑，花朵大，花瓣在叶片中，三片较大，三片较小，交叉排列。‘黄技师'，花橙红色，花朵盛开时能把花瓣放足，瓣间互相连接，不留缝隙。在抽葶时，茎部呈歪斜状，所以群众给它起了个俗名‘歪
把子黄技师'。花后座果外形是圆的”。
在吉林人民出版社编的《君兰子莳养经验选》一书中，老君子兰爱好者袁清林大夫对‘黄技师'的来源与鉴别另有说法“母本，姜油匠，父本，大胜利，培育者，王宝林（注：因原长春生物制品所技师黄永年莳养该品种之一，因而得名）。品种特征：叶长50厘米左右，宽度8-10厘米，厚2毫米左右，头形锐尖形，叶面光泽如蜡或油亮，叶脉凸起而清正，脉络呈长方形，花橙红色大而鲜艳，有金星闪耀，小花柄长6-7厘米，果实球形”。在长春科技情报增刊“君子兰栽培技术资料汇编”中，贡占元老师讲“‘黄技师'这是用人的职称命名的。黄技师叫黄永年，是长春生物制品所的技师。在五十年代末期，姜油匠把一株君子兰寄养在王宝林家（王宝林是教师当时养兰名手），转年培育十四株纯苗，分散到市内爱好者，黄永年也得到此苗，并且养的很好，以后人们就把这种兰叫‘黄技师'。我当时也得到一棵，刘运铎得一棵，刘宝珍有一棵，其他了解不准确，不敢乱说。第二年是用大胜利粉串的，得四十余苗，这就是杂交种了。不久这棵母本就丢了，至今没着落。许多人都说他有技师，实际纯种甚少，因而对黄技师的评价造成很多误会。黄技师有如下特点，第一叶
片特亮是无与伦比的。第二脉纹突起，脉纹特大。第三颜色浅，翠绿欲滴。第四花梗特长，花序大，花瓣上有粉状物、闪跃金光。第五遗传性状良好。以上特点都呈显性遗传，无论作母本或父本，其子代都出现花脸。甚至可以说，几乎所有的花脸都渊源于黄技师”。
综上所述，‘黄技师'并非由黄永年杂交培育而成，而是由其养大成名。黄永年家不仅养了由王宝林以姜油匠为母本，以大胜利为父本杂交出的子代，也可能养有以大胜利为母本，青岛大叶为父本杂交的子代，人们就把这两类花都认为是‘黄技师'了。所以以往人们对‘黄技师'的描述有较大差异。而优质的‘黄技师'应该是以油匠为母本，大胜利为父本杂交的子代。这批子代中也有叫“大桥一号”的，也有叫油匠的。黄技师属中型品系，单色类（浅黄绿色），凸脉型，亮度、细腻度、厚度、钢度、颜色脉纹株型均为上等，头型、座型长宽比为中下等。
八瓣锦
据当年长春市花木公司经理和长春市园林处工程师潘豁达在《长春君子兰》一书中所言，“‘八瓣锦'是由退休老工人周东阳培育出来的。他于一九七八年九月把一株七年生的君子兰在鳞茎（按：应为根茎）二分之一处用竹刀切断后（切口上下部分保有芽痕），分别栽于大小适中的盆中。它的上部仍继续生长，下半部鳞茎则于一九八○年九月开出了八个瓣的花，形成了这一珍贵的新品种”。另据老君子兰爱好者讲，当年吴大夫的君子兰就是开八瓣的花，而该花的叶长度在40厘米以内，宽度在8厘米左右、叶直立、厚度、钢度俱佳，头形接近椭圆形，无札手尖，其总体性状不比60年代来末期培育出的“短叶”差，吴大夫的花从何而来？据《君子兰之迷》一书中讲“他的姑母是皇宫里的奶妈子，皇家逃散时搬出来一盆君子兰，送给行医的侄子吴大夫。吴大夫既会治病又会养花，这盆君子兰被他莳养得出挑的鲜丽娇媚，后来人们要种籽繁殖这个品种，便得了个‘吴大夫'的名字。现在无法考证的是，吴大夫的“八瓣锦”是否就是当年伪满倒台时他姑母从伪皇宫中搬出的那株君子兰。
短叶
顾名思义，比一般君子兰大胜利、油匠、和尚、染厂短既为短叶。后来人们将脉纹的特点付予短叶的含义之中。其实，短叶就应该短，不短就不能叫短叶。“短叶不短”的说法没有道理。其实，小胜利的长度不超过40厘米，本身就是短叶，只不过当时没有起“短叶”这个名称而已。多年来，人们所传说的什么“赵小铺短叶”、“广场短叶”原本就是白金龙于1967年用小胜利做母本、和尚做父本杂父出的六株苗中的一株而已。白金龙在《长春君子兰》一书中是这样描述的，“于一九六七年开始进行短叶杂交育种的试验。选用‘小胜利'做母本，用‘和尚'做父本，进行杂交。结果获得六株子代苗，其中有四株苗假鳞茎高的，叶先端较尖。两苗假鳞茎短的，其中一苗叶片窄而直立，脉纹不够明显，而另一苗，先端圆，叶片厚而硬，短，成株后叶片宽可达8.5厘米，长30厘米。假鳞茎短，脉纹小而整齐。这一苗一九六九年八月成株开花结果。这一株型就是现在所称的短叶品种，受到人们的喜爱”。可目前人们所谈论的老短叶倒象叶片窄的那一株。白金龙在《大花君子兰》一书中对短叶做如下描述“横竖叶脉小而归整，脉纹能突起，叶片较绿，叶片厚，宽度可达八至九公分。花朵较小，花色淡雅，花朵集中，花粉呈白黄色，果实顶端稍有小褶，果实呈圆形，蒂短，粉粒成熟后呈淡白色。”原始短叶亮度细腻度较差，头部有密集小粒纹，叶面横纹为长节，竖脉纹间距窄。就从美的观赏而言，短叶并不美。短叶只是在杂交过程中有其重要作用而已。它的亮度、细腻度、颜色、脉纹、头形、座形都有待于在同其它君子兰杂交中加以改善和提高。短叶可以使油匠，黄技师等名品的长宽比，头形，头纹加以改善和提高。所以在培
育高品级君子兰的过程中短叶不可缺少。
圆头
　　袁大夫在吉林出版社编的《君子兰莳养经验选》一书中认为圆头是和尚做母本染厂做父本杂交而成。其叶片亮度，油腻度、厚度、钢度均一般，脉纹凸起差而乱，只是头形较好，此为大圆头。
　　叶片顶端圆才叫圆头，所谓“圆头不圆”的说法毫无道理。判断是否圆头，不能由脉纹来判断。圆头的叶片顶部应是半圆形或接近半圆形的椭圆形。叶片顶部有札手尖无论如何不能称为圆头。有些人把急尖形头形称为圆头是不正确的。大圆头经“大桥一号”做父本进行杂交之后，其后代叶片上产生的所谓“对纹”是由父本带入的，并非大圆头本身的性状特征，所以，是否圆头不能以叶片上是否有“对纹”为依据。而圆头并非只是一种，大圆头经“大桥一号”杂交后再由短叶杂交其后代则为短叶圆头。另外，小圆头则与大圆头无关，按张秀生在“长春君子兰拨粹”一文中认为，“其中最有前途的是黄技师与‘圆头和尚'的杂交后代‘小圆头'，再与‘黄技师'杂交回交的一代”。“圆头和尚”是由短叶做母本“和尚”做父本的杂交后代，再与“短叶”做母本“小油匠”（油匠与技师杂交后代）做父本的杂交后代相互杂交，选育出集中短叶、和尚、黄技师的优点而显性存在于一株君子兰之上，便可得到最好的“小圆头”或叫“圆头短叶”。

五、全面把握中国君子兰十项鉴赏标准
　　君子兰是叶、花、果均有观赏价值的花卉、与其他花卉相比，其花、果的观赏价值谈不上出类拔粹，而高品级君子兰叶片的观赏价值堪称一绝，所以，君子兰品级鉴赏标准则以叶为主，以花果为辅。
　　君子兰经过1985年黑色之夏沉寂了五年之后，于1990年又重新掘起。由于人们对于君子兰鉴赏十项标准把握不准，片面地追求某一两项，而走了不少弯路“长春君子兰学社”于1998年1月写了《给各界花友的忠告》一文，并在一些君子兰花展中散发。全文如下：“　片面地追求‘短宽'使我们长春君子兰爱好者将数百万资金付之东流。‘我们走过了许多弯路，错误常常是正确的先导'。尽管各人对君子兰的思考不同，偏爱各异，但必须综合鉴赏君子兰的十项条件全面考虑。我们认为，在三形（头形、座形、株形）、四度（亮度、细腻度、钢度、厚度）、脉纹、颜色、长宽比这十项条件中，‘四度'是基础，是高档君子兰必备的条件。其它六条是在这基础上锦上添花，具备地越多越好。犹如一件西装档次的高低，其基础是面料，而不是样式和做工。要做高档西装，就要用毛料而不是粗布。十多年前有句老话叫‘外行看脸，内行内板'，这板就是‘钢度'和‘厚度'。君子兰高深莫测，真懂它者为数不多。我们的看法不一定正确，为新老花友不走弯路或少走弯路而进上一言，仅供参考。我们提倡‘百花齐放，百家争鸣'，‘八仙过海，各显其能'。我们不要求也不能要求别人都按我们的观点去看君子兰。各位按各自对君子兰的思考去走自己的路吧！”
　　四年多过去了，文中提出的问题仍然存在。又有一部分人，资金没少投，弯路没在走。原因何在？不是君子兰不行，而是购买君子兰的人对于君子兰的鉴赏水平有限，需要提高。因此，对于鉴赏君子兰标准还得“经常讲，反复讲，只给少数人讲不行，要使广大群众都知道。”
首先，要大声疾呼，鉴赏君子兰主要的标准是十条！不能只看一两条。如果说98年之前由于片面地追求长宽比而使一些人走了弯路的话，那么98年以后则又片在地追求“脸”（花脸和麻脸），2000年以来，又片两地追求“板”（钢度和厚度）。所谓“花脸”，以金丝为代表，只重视瓷白墨绿，而轻视其他。所谓“麻脸”是以亮度、细腻度、钢度、厚度差、而起泡粒纹的所谓“日本兰”为代表，“板儿”则以不顾长宽比、颜色、株形的“黑短”为代表，不是说“长宽比”、“颜色”、“脉文”、“钢度”、“厚度”不重要，而是说，对鉴赏君子兰的十条标准必须综合考虑全面把握。中能只看其中的一条。
前面所说的“偏面地追求短、宽”指的就是“雀兰”、“横兰"、“日本兰”。所谓“雀兰”是基因突变产生的一个新型，叶片的长度在20厘米以下。属微型兰品系，长宽比在3：1以下，叶顶部有急尖，亮度、细腻度、钢度、厚度均一般偏下，叶脉一般，叫脉与叶肉之间颜色有反差，开花时花葶很难长出，且心叶不再生长，俗称为“打洞”成兰便废，只靠芽生来继续生长。
　　所谓“日本兰”是九十年代初个别人由日本引入的。最大优点是长宽比在3：1以下，叶顶部为急尖形，座型为低方座，这二条属中等，而其他七条亮度、细腻度、钢度、厚度、颜色、脉、株型均最差，这种花属次品级、只能面对大众外行市场。用“四度”和脉纹较好的高品级君子兰与之杂交，能造出一部分好看的小苗，并且出现一部分叶脉凸出的所谓“麻脸”。但长大开花两次以后，“日本兰”所携带的那七条严重缺点的遗传基因将明显地反映出来，叶面象粗布一样暗淡无光，叶片向两侧下垂，毫无生气成为次品。所以，前几年一些人投资不少，损失巨大，就是对这一“短宽”的花没看透。而走了弯路。
　　所谓“横兰”根本不是由“日本兰”与长春“短叶”杂交而成，而是由“日本兰”与“雀兰”杂交而成。因为“日本兰”与“短叶”都不是微型兰，并且也没有“打褶”“打洞”的特点，而只有“雀兰”有明显的“打褶”“打洞”的特点，所以“横兰”的“打褶”“打洞”的特点来自“雀兰”，而不是来自“短叶”和“日本兰”。“横兰”的叶的长宽比达到了1：1，那是“雀兰”的“短”与“日本兰”的宽相结合的产物。因此，“横兰”的亮度、细腻度、钢度、厚度、脉纹、株形都极差。可当年确实有人用几万元一株去购买，花粉也卖到了几千元一支。现在人们又片面地追求“板儿”是对前一段片面地迫求“短宽”的一种否定，这也算是一种进步，但仍有偏坡。
　　必须指出，“彩带”、“彩道”、“彩丝”叶片中的浅颜色不占有相当大的比例不美，而浅颜色的比例大了就易于出现焦边的现象，有人认为这是病态，本人以为是缺少叶绿素抗病能力差所至，不能说成是病态。再一特点就是叶片颜色变化莫测，有时全变绿了，有时全变白了。这两个问题有待于今后去逐步认识、探讨和解决。
　　所谓目前人们所追求的“板儿”硬的“黑短儿”比“雀兰”、“横兰”、“日本兰”要高级得多，也有用得多。但君子兰美的最终目标绝不是“黑短儿”，而是综合十条鉴赏标准的分值达到80分以上的珍品兰，所以，提请大家不要在“黑短儿”上再走弯路。
　　怎样全面把握鉴赏君子兰的十条标准，不同的人有不同的理解和看法。本人以为，在鉴赏君子兰这十条主要标准中，“四度”（宽大度、细腻度、钢度、厚度）是基础，是高品级君子兰必备的条件，不论颜色和脉纹多么重要，都依附于“四度”。“四度”极差的君子兰，绝不是高品级君子兰。
　　对于“亮度”、“细腻度”、“钢度”大家几乎没有异议，而对于“厚度”则有不同看法。为什么多年前就有“外行看脸、内行看板”这句话，就是因为，无论是“花脸”还是“麻脸”，都与厚度有密切关系，薄花脸多数是假花脸，多随季节的变化光照的强弱而改变，而叶片厚的花脸则较稳定，不随季节变化而变化。而脉纹凸起的高度是指脉纹的绝对高度减去叶肉的厚度，所以在观察脉纹时，必须将叶片的厚度考虑进去，只看“麻验”是不行的。所以，在鉴赏一棵君子兰的优劣时，首先看“四度”，即亮度，细腻度、钢度和厚度。在此基础上再看叶面的颜色及脉纹，其他几条则具备的越多越好。
　　高品级花以观叶为主，所以要以鉴赏君子兰的十条主要标准来综合全面衡量，而低品级君子兰则以观花果为主，主要以鉴赏君子兰的辅助